Poradnik dla zainteresowanych kupnem Mazdy6
1, 2
W poradniku tym chcemy zebrać najistotniejsze informacje z punktu widzenia potencjalnego nabywcy używanej Mazdy6 :
– Co należy koniecznie sprawdzić
– Na co zwracać szczególną uwagę
– Czego unikać
PROSZĘ O WSZELKIE WSKAZÓWKI, UWAGI, LINKI, ITP – WSZYSTKIE RZECZY, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZYDATNE DLA CHĘTNYCH DO ZAKUPU M6
Mazdę6 dzielimy zasadniczo na 2 generacje:
GG (czyli sedan/liftback):
sedan
liftback
orazGY (kombi)
W czerwcu 2005 "szóstka" przeszfa facelifting
Główne zmiany to:
zderzaki, kolor lamp( w poliftach ciemne wypełnienie), wzory felg, inna tapicerka, nowa konsola wewnątrz( w przedliftach srebrna, w poliftach grafitowa). Listę standardowego wyposażenia uzupełniły elektrycznie sterowane tylne szyby oraz system DSC.
W opcji pojawiły się natomiast nowe zestawy nagłośnienia, system bezkluczykowego otwierania oraz czujniki zmierzchu i deszczu.
Jeśli chodzi o mechanikę, to dodano 6-cio biegową skrzynię, oraz zaczęto montować filtry DPF w dieslach
przed liftingiem
po liftingu
przed liftingiem
po liftingu
Co należy koniecznie sprawdzić (i jak to zrobić) :
1. korozja
w M6 należy szczególnie przypatrzeć się:
* rantom tylnych nadkoli
* progom drzwi
* masce (od wewnętrznej str.)
Rdzawy nalot podwozia i śrub pod maską nie jest specjalnie uciążliwy. W wersjach po liftingu problem korozji jest mniejszy, ale również występujący.
*łączenie nadkola ze zderzakiem
*nadkola
2. woda w aucie
*Sprawdzamy pod dywanikiem pasażera ( z przodu ), czy nie jest tam nadmiernie wilgotno – jeżeli tak, oznacza to niedrożny odpływ skroplin z klimatyzacji
*Kontrola bagażnika (odchylamy osłony, sprawdzamy po bokach, w miejscu lewarka) – ślady wody oznaczają nieszczelność karoserii i/lub w okolicach tylnych lamp
*Kontrola progów – często otwory odpływowe są zatkane po wykonaniu dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia. Warto odchylić plastikową osłonę od spodu progu i sprawdzić, czy nie wyleci woda
3. buchanie(dymienie) spalin i pary olejów spod korka wlewu oleju
Bezwzględnie przy zakupie diesla należy to sprawdzić – Jeżeli czujesz/ widzisz dymienie – może to oznaczać zbliżające się zatarcie silnika. Kontrolę przeprowadzamy na rozgrzanym, pracującym silniku.
4. Jazda próbna
* ściąganie auta w jedną ze stron – zawieszenie wymaga naprawy (wymiana górnego mocowania amortyzatora)
* sprawdź, czy kierownica jest ustawiona poprawnie w stosunku do kół
* sprawdź jak auto hamuje – po krótkiej przejażdżce dotknij (ostrożnie) każdej felgi. Jeżeli któraś felga jest wyraźnie cieplejsza, może to oznaczać popularny problem z zapiekającymi się zaciskami hamulcowymi
* sprawdź zegary (m.in.obrotomierz) – wskazówki powinny chodzić płynnie –"skokowe" działanie wskazówki/ek może oznaczać, że ktoś coś majstrował przy zegarach (np cofanie przebiegu)
* wspomaganie kierownicy – jeżeli słychać charakterystyczne wycie pompy od wspomagania ( przy rozgrzanym silniku ) przy skręcaniu kierownicą, oznacza to problemy z pompą wspomagania (najprawdopodobniej do wymiany)
* twardy pedał hamulca – po 2,3 naciśnięciach pedału hamulca robi się on twardy (przy odpalonym silniku), do tego mogą dochodzić zgrzyty/świst pompy podciśnienia (vacuum) – oznacza to zazwyczaj, że jej koniec jest już bliski – prawdopodobnie do wymiany będzie sprzęgło pomiędzy wałkiem rozrządu a wałkiem pompy, oraz trzeba będzie wyczyścić kanały olejowe w silniku.
* kontrola zużycia koła dwumasowego (diesle) – oznaki jego zużycia to m.in.: bicie lewarka i stuki/ zgrzyty skrzyni na biegu jalłwym, które cichną po wciśnieciu pedału sprzęgła
* wpadający w podłogę pedał sprzęgła – M6 ma dość "twardy" pedał sprzęgła – "wpadanie" lub "miękki" pedał sprzęgła oznacza, że do wymiany jest gumowy przewód w obwodzie sprzęgła
* haczenie przy zmianie biegów – najczęściej oznacza to konieczność dolania (a najlepiej wymiany) oleju w skrzyni biegów
5. Odpalanie
*skontroluj, czy przed odpaleniem pojawiają się wszystkie kontrolki (m.in. oleju, airbag, oraz DPF – w autach po 2006r) – zdarza się, że sprzedawcy jakieś zaklejają, żeby pozbyć się niewygodnego problemu).
Prawidłowy wygląd konsoli przy odpalaniu (Mazda 6 diesel, po liftingu – 2006rocznik):
6. Przebieg auta
Generalnie nie należy zbytnio wierzyć w podawany przebieg. Jedynym wiarygodnym źródłem są wydruki z ASO
– Co należy koniecznie sprawdzić
– Na co zwracać szczególną uwagę
– Czego unikać
PROSZĘ O WSZELKIE WSKAZÓWKI, UWAGI, LINKI, ITP – WSZYSTKIE RZECZY, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZYDATNE DLA CHĘTNYCH DO ZAKUPU M6
Mazdę6 dzielimy zasadniczo na 2 generacje:
GG (czyli sedan/liftback):
sedan
liftback
orazGY (kombi)
W czerwcu 2005 "szóstka" przeszfa facelifting
Główne zmiany to:
zderzaki, kolor lamp( w poliftach ciemne wypełnienie), wzory felg, inna tapicerka, nowa konsola wewnątrz( w przedliftach srebrna, w poliftach grafitowa). Listę standardowego wyposażenia uzupełniły elektrycznie sterowane tylne szyby oraz system DSC.
W opcji pojawiły się natomiast nowe zestawy nagłośnienia, system bezkluczykowego otwierania oraz czujniki zmierzchu i deszczu.
Jeśli chodzi o mechanikę, to dodano 6-cio biegową skrzynię, oraz zaczęto montować filtry DPF w dieslach
przed liftingiem
po liftingu
przed liftingiem
po liftingu
Co należy koniecznie sprawdzić (i jak to zrobić) :
1. korozja
w M6 należy szczególnie przypatrzeć się:
* rantom tylnych nadkoli
* progom drzwi
* masce (od wewnętrznej str.)
Rdzawy nalot podwozia i śrub pod maską nie jest specjalnie uciążliwy. W wersjach po liftingu problem korozji jest mniejszy, ale również występujący.
*łączenie nadkola ze zderzakiem
*nadkola
2. woda w aucie
*Sprawdzamy pod dywanikiem pasażera ( z przodu ), czy nie jest tam nadmiernie wilgotno – jeżeli tak, oznacza to niedrożny odpływ skroplin z klimatyzacji
*Kontrola bagażnika (odchylamy osłony, sprawdzamy po bokach, w miejscu lewarka) – ślady wody oznaczają nieszczelność karoserii i/lub w okolicach tylnych lamp
*Kontrola progów – często otwory odpływowe są zatkane po wykonaniu dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia. Warto odchylić plastikową osłonę od spodu progu i sprawdzić, czy nie wyleci woda
3. buchanie(dymienie) spalin i pary olejów spod korka wlewu oleju
Bezwzględnie przy zakupie diesla należy to sprawdzić – Jeżeli czujesz/ widzisz dymienie – może to oznaczać zbliżające się zatarcie silnika. Kontrolę przeprowadzamy na rozgrzanym, pracującym silniku.
4. Jazda próbna
* ściąganie auta w jedną ze stron – zawieszenie wymaga naprawy (wymiana górnego mocowania amortyzatora)
* sprawdź, czy kierownica jest ustawiona poprawnie w stosunku do kół
* sprawdź jak auto hamuje – po krótkiej przejażdżce dotknij (ostrożnie) każdej felgi. Jeżeli któraś felga jest wyraźnie cieplejsza, może to oznaczać popularny problem z zapiekającymi się zaciskami hamulcowymi
* sprawdź zegary (m.in.obrotomierz) – wskazówki powinny chodzić płynnie –"skokowe" działanie wskazówki/ek może oznaczać, że ktoś coś majstrował przy zegarach (np cofanie przebiegu)
* wspomaganie kierownicy – jeżeli słychać charakterystyczne wycie pompy od wspomagania ( przy rozgrzanym silniku ) przy skręcaniu kierownicą, oznacza to problemy z pompą wspomagania (najprawdopodobniej do wymiany)
* twardy pedał hamulca – po 2,3 naciśnięciach pedału hamulca robi się on twardy (przy odpalonym silniku), do tego mogą dochodzić zgrzyty/świst pompy podciśnienia (vacuum) – oznacza to zazwyczaj, że jej koniec jest już bliski – prawdopodobnie do wymiany będzie sprzęgło pomiędzy wałkiem rozrządu a wałkiem pompy, oraz trzeba będzie wyczyścić kanały olejowe w silniku.
* kontrola zużycia koła dwumasowego (diesle) – oznaki jego zużycia to m.in.: bicie lewarka i stuki/ zgrzyty skrzyni na biegu jalłwym, które cichną po wciśnieciu pedału sprzęgła
* wpadający w podłogę pedał sprzęgła – M6 ma dość "twardy" pedał sprzęgła – "wpadanie" lub "miękki" pedał sprzęgła oznacza, że do wymiany jest gumowy przewód w obwodzie sprzęgła
* haczenie przy zmianie biegów – najczęściej oznacza to konieczność dolania (a najlepiej wymiany) oleju w skrzyni biegów
5. Odpalanie
*skontroluj, czy przed odpaleniem pojawiają się wszystkie kontrolki (m.in. oleju, airbag, oraz DPF – w autach po 2006r) – zdarza się, że sprzedawcy jakieś zaklejają, żeby pozbyć się niewygodnego problemu).
Prawidłowy wygląd konsoli przy odpalaniu (Mazda 6 diesel, po liftingu – 2006rocznik):
6. Przebieg auta
Generalnie nie należy zbytnio wierzyć w podawany przebieg. Jedynym wiarygodnym źródłem są wydruki z ASO
jest jeszcze jedna wersja nadwozia A-spec GG/GY i roznice widac golym okiem, to powinno być podkreslone jak i pakiety Aero EU ,widzialem poliftowego a-speca bez progów wyglądał codnie ciekawe czy go takiego kupili czy sam ktoś grzebal ,takie tam 3 grosze
Proste są dla szybkich samochodów,zakręty dla szybkich kierowców. CMc.
warto jeszcze wspomniec o umierajacym wspomaganiu...
na rozgrzanym silniku... wycie pompy wspomagania..
Dopisano 6 lut 2014, o 14:20:
czy zgrzyt/ swist z pompy podcisnienia w dieslu
Dopisano 6 lut 2014, o 14:22:
do tego jeszcze: jak sprawdzic kolo 2M w dieslu...
oznaki: bicie lewarka i stuki/ zgrzyty skrzyni na biegu jalowym... cichnace po wcisnieciu sprzegla
na rozgrzanym silniku... wycie pompy wspomagania..
Dopisano 6 lut 2014, o 14:20:
czy zgrzyt/ swist z pompy podcisnienia w dieslu
Dopisano 6 lut 2014, o 14:22:
do tego jeszcze: jak sprawdzic kolo 2M w dieslu...
oznaki: bicie lewarka i stuki/ zgrzyty skrzyni na biegu jalowym... cichnace po wcisnieciu sprzegla
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
byly: Mazda 323 BG, Tribute, M6 GG, M5 CR i M2 DE, SEAT Mii SE 1.0, Seat Toledo NH S 1.2
byly: Mazda 323 BG, Tribute, M6 GG, M5 CR i M2 DE, SEAT Mii SE 1.0, Seat Toledo NH S 1.2
Sprawa SCV była już poruszana.
Ciekawe gdzie? SCV to koszt jakieś 450 zł max.
No w sumie jak ktoś ma dwie lewe ręce to musi wybulić 150 – 250 zł ekstra
[]gk[] napisał(a):Wymiana na nowy ~ 600 – 700 (!!) zł.
Ciekawe gdzie? SCV to koszt jakieś 450 zł max.
No w sumie jak ktoś ma dwie lewe ręce to musi wybulić 150 – 250 zł ekstra
dobrzyn22 napisał(a):Jazda próbna
tutaj dodalbym "wpadajacy pedal w podlage..."
tzn. sprzeglo zawsze jest twarde a M6, ale zbyt miekki pedal i haczenie biegow podczas ich zmiany...
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
byly: Mazda 323 BG, Tribute, M6 GG, M5 CR i M2 DE, SEAT Mii SE 1.0, Seat Toledo NH S 1.2
byly: Mazda 323 BG, Tribute, M6 GG, M5 CR i M2 DE, SEAT Mii SE 1.0, Seat Toledo NH S 1.2
Wojtek napisał(a):tutaj dodalbym "wpadajacy pedal w podlage..."
Wojtek napisał(a): haczenie biegow podczas ich zmiany...
co masz tu na myśli konkretniej ? konieczność wymiany oleju w skrzyni, czy chodzi Ci o wspólne powiązanie wpadającego pedału i haczenie biegów?
Czesto w ASO nie wymieniaja oleju..
ba, nawet nie doleja.. Wtedy w skrzyni susza....
tapatalk
ba, nawet nie doleja.. Wtedy w skrzyni susza....
tapatalk
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
byly: Mazda 323 BG, Tribute, M6 GG, M5 CR i M2 DE, SEAT Mii SE 1.0, Seat Toledo NH S 1.2
byly: Mazda 323 BG, Tribute, M6 GG, M5 CR i M2 DE, SEAT Mii SE 1.0, Seat Toledo NH S 1.2
Do informacji o dymieniu z korka olejowego można dorzucić że rozwiązaniem tego problemu jest wymiana podkładek pod wtryskami. Koszt 60zl za podkładki. Problem częsty i łatwy w rozwiązaniu.
- Od: 20 kwi 2010, 20:53
- Posty: 16
- Auto: Jest: Mazda 6 2005 GY CD 136KM
Była: Mazda 323F BJ 1.6 98KM
Ja bym nieco ostrożnie podchodził do tych trzech naciśnięć pedału hamulca – o ile dobrze pamiętam, po trzecim nawet przy sprawnym wspomaganiu juz robi się nieco twardo (przynajmniej w dieslu).
Dodaj jeszcze korozję na słupkach drzwi oraz klapie bagażnika od wewnątrz.
u mnie ruda wyskoczyła w/na:
– maska od wewnątrz
– słupek drzwi (lewa strona)
– nadkola (obie strony)
– prawe tylne drzwi – rant drzwi (na dole) nie wiem jak inaczej to nazwać
Mam prawie wszystko zrobione – zostały tylko drzwi ...
No i kilka dni temu koleś zarysował mi przedni zderzak – kolejne malowanie eh...
Prawie całe auto już pomalowałem :O
Koszt 60zł + wymiana + warto przy tym wyczyścić wtryski, kalibracja wtrysków, regulacja zaworów i wymienić uszczelkę pod "klawiaturą". Koszt to jakieś 500-600 zł z robocizną i częściami.
Wtedy masz się spokój na kolejne 50-60 tyś km.
P.S. sprzedaję autko za 4-5 tygodni (czekam na nową 6 ) Ktoś chętny na kupno ?
u mnie ruda wyskoczyła w/na:
– maska od wewnątrz
– słupek drzwi (lewa strona)
– nadkola (obie strony)
– prawe tylne drzwi – rant drzwi (na dole) nie wiem jak inaczej to nazwać
Mam prawie wszystko zrobione – zostały tylko drzwi ...
No i kilka dni temu koleś zarysował mi przedni zderzak – kolejne malowanie eh...
Prawie całe auto już pomalowałem :O
Przemo_323BJ napisał(a):Do informacji o dymieniu z korka olejowego można dorzucić że rozwiązaniem tego problemu jest wymiana podkładek pod wtryskami. Koszt 60zl za podkładki. Problem częsty i łatwy w rozwiązaniu.
Koszt 60zł + wymiana + warto przy tym wyczyścić wtryski, kalibracja wtrysków, regulacja zaworów i wymienić uszczelkę pod "klawiaturą". Koszt to jakieś 500-600 zł z robocizną i częściami.
Wtedy masz się spokój na kolejne 50-60 tyś km.
P.S. sprzedaję autko za 4-5 tygodni (czekam na nową 6 ) Ktoś chętny na kupno ?
Czysty olej na bagnecie mi się bardzo podoba (w benzynie) – wcześniej np. w 626 DiTD przyzwyczajony byłem do brudnego
przy kupnie 6 warto też:
– sprawdzić czy prawidłowo działa roleta bagażnika w kombi (i czy wogóle jest),
– obejrzeć układ wydechowy czy nie jest pordzewiały zbyt mocno – jak jest to możliwe, że auto długo stało nieruchome,
– o ile się nie mylę, to odcień tylnego zderzaka w kilkuletnich 6 może być nie nieco inny niż reszty karoserii, zwłaszcza w kolorach ciemniejszych -identyczny odcień może chyba sugerować, że był malowany.
przy kupnie 6 warto też:
– sprawdzić czy prawidłowo działa roleta bagażnika w kombi (i czy wogóle jest),
– obejrzeć układ wydechowy czy nie jest pordzewiały zbyt mocno – jak jest to możliwe, że auto długo stało nieruchome,
– o ile się nie mylę, to odcień tylnego zderzaka w kilkuletnich 6 może być nie nieco inny niż reszty karoserii, zwłaszcza w kolorach ciemniejszych -identyczny odcień może chyba sugerować, że był malowany.
- Od: 22 paź 2014, 13:26
- Posty: 19
- Skąd: Wrocław
- Auto: mazda 6 GY, 2.0 benzyna, 147 KM, 2007 r.,
1, 2
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości
Moderator
Moderatorzy 6 / 626 / MX-6 / Xedos 6