Klub MazdaSpeed

Jak zapewne część z Was, elektryków/elektroników, wie, żarówki halogenowe przepalają się najczęściej w wyniku dostarczenia silnego impulsu przy ich "zapalaniu". W domu na schodach, aby uniknąć ciągłego przepalania się halogenów zastosowałem ściemniacz/fader, który ma dwie funkcje – płynnego rozjaśniania i ściemniania oświetlenia. Całość można regulować – czas rozjaśnienia, ściemnienia etc. Zdaje to egzamin – w kuchni i pokojach gdzie nie ma ściemniaczy już ze trzy komplety "żarówek" wymieniłem – na schodach od 3 lat żadna nie strzeliła! Gdyby kogoś interesowało, to mam taki automat: Zamel ASM-10 – można go dużo taniej kupić niż w necie (80 zł) – tj. ja kupiłem za 45 zł.

Wracając do tematu – przy zastosowaniu w samochodzie chodzi mi o wpięcie takiego prostego układu gdzieś (pytanie też, gdzie w M6?) przed reflektorami (halogenami), który płynnie od 0 do 100% (powiedzmy w ciągu 1-2 sek.) rozjaśni mi światła. Ściemnianie zwrotne w zasadzie nie jest konieczne.

Czy ktoś wie jak się do tego zabrać, lub jest w stanie (odpłatnie naturalnie) taki układ (lub jeśli to konieczne, dwa) przygotować? TIA

To, co pokazałeś jest zapewne urządzenie do sterowania napięciem przemiennym z regulacją "fazową". Do sterowania DC raczej powinien być sterownik PWM. Najprościej można to zrobić na mikrokontrolerze z elementem wykonawczym tj. tranzystorem mocy.

mcbeth napisał(a):PWM

mcbeth napisał(a):mikrokontrolerze

Mów do mnie jeszcze.

Dodam, że widuję ostatnio takie rozjaśnianie halogenów w wielu autach, które mają zastosowane doświetlanie otoczenia przy zakrętach – i to się dzieje w światłach przeciwmgielnych w zderzakach. Zaobserwowałem dodatkowo, że te światła zapalają się w głupich sytuacjach, nawet przy zmianie pasa – i wygląda mi to na jakieś samoróbki. Jeśli nie, to się inżyniery nie popisały. W każdym razie jasne jest, dlaczego takie rozjaśnianie zostało zastosowane – aby uchronić halogeny przed permanentnym przepalaniem się.

np.
http://www.allegro.pl/item835147584_nowoczesny_rozjasniacz_sciemniacz_osw_kabiny_auta.html

Ale czy to aby na pewno wyrobi z halogenami w aucie?

Nie wiem. Podobno wytrzymuje do 50W. W każdym razie możesz szukać czegoś podobnego.

Mozna taki uklad zrobic calkowicie analogowo. Do tego tanim kosztem. Halogeny maja zdaje sie po 21W o ile pamiętam. Napięcie pracy załóżmy, że 14V (z lekkimi spadkami) więc prąd po ustaleniu świecenia wynosi mniej więcej: i

I=P/U co daje I=21W/12V (nominalne napięcie na żarówce) = 1.75A teraz to samo dla 14V

R=U/I = 12V/1.75A = 6.7R

I prąd przy 14V zasilania

I=U/R = 14/6.7 = 2.08A

Czyli w stanie ustalonym przez żarówkę płynie prąd o wartości 2A.

I teraz wystarczy dać zwykły stabilizator szeregowy z podcięciem prądu ustawionym na powiedzmy 2.5A.

Układ taki składa się z trzech tranzystorków i kilku rezystorów.

Zadziała tak, że po włączeniu żarnik będzie zimny i nastąpi ograniczenie prądu do wartości 2.5A z jednoczesnym spadkiem napięcia na zarówce do około 3V i w trakcie rozgrzewania się żarnika, ograniczenie bedzie działało coraz mniej skutecznie a napięcie na żarówce będzie rosnąć osiągając w jakieś 0.5s napięcie 14V – spadek na bipolarnym tranzystorku (0.7V).

Ponieważ akurat przebywam w hotelu do następnego tygodnia i do tego za granicą – to nie mam jak teraz się tym zająć. Ale temat jest prosty i łatwy do zrobienia

Jak się komuś śpieszy to mozna wykorzystać monolity LDO na 12V i na prąd 2A, gotowy układ, 3 piny i Ejla

A z PWMem tez pomysł bardzo dobry, szczególnie, ze można wtedy pominąć spadek napięcia zasilania żarówki. A co do procka i sterowania – tez niekoniecznie. Wystarczy zwykłe NE555 i PWM z niego sterowny drugim 555.

Topaz napisał(a):Mozna taki uklad zrobic calkowicie analogowo.

Nie luuuubie. .

Prościej napisać procedurkę na uP niż walczyć z wysychającymi czy zamarzającymi elektrolitami .

Zabawa z regulacją ciągłą to zawsze problemy z mocą wydzielaną na elementach wykonawczych. Oczywiście źle zrobiony PWM może skutkować zakłóceniami radiowymi....

mcbeth, Ty nie marudz tylko zabieraj się za schemat i napisanie procedury sterowania

Panowie, znowu po chińsku do mnie rozmawiacie
Ja muszę coś gotowego kupić – przecież sam tego nie zrobię.

Jeszcze pytanie, gdzie to wpiąć – gdzieś bezpośrednio przed lampą?

Myjk napisał(a):Panowie, znowu po chińsku do mnie rozmawiacie

To se przetłumacz

Myjk napisał(a):Ja muszę coś gotowego kupić – przecież sam tego nie zrobię

Przecież producenci i konstruktorzy muszą na kimś zarabiać

Siw-y napisał(a):Przecież producenci i konstruktorzy muszą na kimś zarabiać

Jedni piszom, innym dajom – takie jest zbójeckie prawo...

mcbeth napisał(a):

Topaz napisał(a):Mozna taki uklad zrobic calkowicie analogowo.

Nie luuuubie. .

Prościej napisać procedurkę na uP niż walczyć z wysychającymi czy zamarzającymi elektrolitami .

Zabawa z regulacją ciągłą to zawsze problemy z mocą wydzielaną na elementach wykonawczych. Oczywiście źle zrobiony PWM może skutkować zakłóceniami radiowymi....

Tyle ze cena wyjdzie Ci 10 razy wieksza. Ile teraz najtanszy mikro wraz z otoczeniem (nie wiem co ma byc elem. wyk., triak?) – chodzi mi o komplet czesci.

Swoja droga, jesli lubisz takie rzeczy robic, chetnie dolacze, myslalem kiedys o bawieniu sie mc, ale nie wystarczylo czasu – obecnie bede go mial a moze i potrzebowal dla mc wlasnie

krzych napisał(a):Ile teraz najtanszy mikro wraz z otoczeniem

Atmel ATtiny13 to chyba 5-6zł. DIP8, właściwie nie potrzebuje elementów zewnętrznych, poza jakimś odsprzęgleniem zasilania. Ma nawet własny wewnętrzny oscylator, jeśli nie trzeba zbyt stabilnego zegara. Wyjścia są na tyle wydajne, że może sterować bipolarem czy ostatecznie darlingtonem. Na wyjściu można dać coś całkującego (jakiś mały elektrolit + NP co by RF usunąć). Koszt części to pewnie ok. 15zł. Programować można w asemblerze, C czy Basic.
Oczywiście do tego nieco pracy własnej ....

mcbeth napisał(a):pewnie ok. 15zł.

To stanowczo zmienia postac rzeczy. W czasach gdy ja sie za czyms takim rozgladalem, ponad 50 zl trzeba bylo wylozyc i to chyba grubo... Ok, czas sie zainteresowac.