Wzorowałem się na opisie z forum m3r, do którego dodałem różne zmiany i wyjaśnienia. Mam nadzieję, że łopatologiczność opisu pozwoli wykonać modyfikację nawet największym ignorantom technicznym takim jak ja
Na czym polega problem z WiFI? Otóż układ WiFi w CMU jest niewłaściwie ekranowany, przez co inne elementy CMU "sieją" elektromagnetycznie powodując niestabilność połączenia WiFi. Nota serwisowa załączona poniżej.
MZD_Connect_fails_to_establish_Wi-Fi_connection.pdf- Nota serwisowa dot. niedziałającego WiFi
- (191.13 KiB) Pobrane 99 razy
Na tej stronie możemy sobie obejrzeć budowę CMU: http://www.2x4logic.com/mazdaconnect.html
Jak widać Mazda sugeruje wymianę CMU
. Na szczęście istnieje tańsze i niewiele bardziej skomplikowane rozwiązanie polegające na zamocowaniu w odpowiednich miejscach uszczelek EM.Do wykonania poprawek potrzebujemy:
* taśmy aluminiowej (do kupienia w markecie za ok. 20zł)
* nożyczek albo nożyka do taśmy
* klucza nasadkowego 10mm z przedłużką (długą)
* klucza Torx T20
* śrubokręta krzyżowego
* ściągaczy do plastików (zdjęcie poniżej) – można sobie poradzić w inny sposób, ale ściągaczami najłatwiej i najmniejsze ryzyko połamania listwy
- Przykładowe ściągacze do plastików
Schowek otwieramy lub ściągamy. Ja ściągnąłem, żeby nie przeszkadzał. Przy ściąganiu należy otworzyć schowek, lekko ścisnąc boki do środka, odciągnąć ogranicznik w prawo aż zejdzie z bolca, a schowek sam wypadnie. UWAGA: przy wkładaniu schowka z powrotem należy założyć ogranicznik przed zamknięciem schowka, bo można ten ogranicznik połamać! Takie jest oficjalne ostrzeżenie w instrukcji serwisowej, ale ja zamknąłem przez gapiostwo i nic się nie stało
- Zdjęty schowek
Ściągamy listwę ozdobną wykonaną z cudownego plastiku piano black – razem z nawiewami. Listwę podważamy ściągaczem od dołu, a następnie podważamy obudowę nawiewów w miejscach oznaczonych strzałkami. Trzeba to robić z wyczuciem, lecz dość mocno. Trzeba uważać, żeby nie wyszarpać całości zbyt mocno, bo jest do niej podłączona wtyczka od świateł awaryjnych, którą można urwać. Po wyciągnięciu całego elementu, jeśli nie udało się nam urwać wtyczki trzeba ją odłączyć.
- Zdjęta listwa ozdobna z nawiewami
Następnym krokiem jest odkręcenie śruby mocującej CMU (w głębi między nawiewami) za pomocą klucza nasadkowego 10mm. UWAGA: trzeba to robić ostrożnie, żeby śrubka nam nie wypadła i nie wleciała pod plastik konsoli środkowej, bo skończy się rozbieraniem całego tunelu środkowego, żeby ją wyciągnąć.
- Śruba mocująca CMU
Po odkręceniu i wyciągnięciu śruby wyciągamy CMU razem z ekranem ciągnąc do siebie plastik, do którego zamocowany jest ekran (chyba, że siedzimy na desce rozdzielczej, wtedy pchamy w kierunku tyłu samochodu
). Potem odłączamy 5 wtyczek znajdujących się z tyłu. Każda wtyczka jest inna i pasuje do jednego gniazda, więc przy podłączaniu ich nie pomylimy, ale trzeba pamiętać o dwóch rzeczach:* jeśli wtyczka nie wychodzi, to zapomnieliśmy nacisnąć plastikową blokadę, w którą każda wtyczka jest zaopatrzona
* gniazdo USB (po prawej stronie na dole) jest podwójne, ale wtyczka jest tylko jedna. Wtyczki są lustrzanym odbiciem, więc jeśli przy podłączaniu wtyczka nie wchodzi, to należy spróbować włożyć ją w drugą część gniazda.
- CMU z ekranem, zaznaczone wtyczki
W tym momencie zabieramy CMU pod pachę i udajemy się do cieplejszego miejsca w celu wykonania modyfikacji
Odłączamy 2 wtyczki z CMU od ekranu
- Wtyczki ekranu
Odkręcamy 4 śruby łączące ekran z CMU i rozdzielamy ekran od CMU.
- Śruby łączące ekran z CMU
Odkręcamy 4 śruby uchwytu CMU i zdejmujemy go.
- śruby uchwytu CMU
- śruby uchwytu CMU
Odkręcamy 5 śrub Torx i zdejmujemy pokrywę CMU.
- śruby pokrywy CMU
Wyciągamy płytę CMU. W zaznaczonych miejscach należy umieścić uszczelki elektromagnetyczne. Jeśli uszczelki już się tam znajdują, to oznacza, że mamy już poprawioną wersję CMU – gratulujemy sobie kawału dobrej, solidnej i naprawdę nikomu niepotrzebnej roboty i zabieramy się za składanie całości. Jeśli natomiast nie ma tam nic, to przystępujemy do najbardziej upierdliwego kroku, czyli wykonania uszczelki.
- CMU bez uszczelek
Uszczelki wykonujemy z taśmy aluminowej wycinając paski odpowiednich rozmiarów i naklejając je na siebie aż do osiagnięcia odpowiedniej grubości. Ponieważ grubość to ok. 2.3mm dla uszczelki podłużnej i ok. 2mm dla kwardratowej, to pasków trzeba uciąć kilkadziesiąt
. Podłużna uszczelka musi mieć szerokość maksymalnie 3mm, żeby nie dotykała żadnych elementów elektronicznych i nie doprowadziła do zwarcia – najlepiej wyciąć jeden pasek, przymierzyć dokładnie i następne ciąć na wzór. Jeśli mamy szeroką taśmę, to najlepiej ciąć w poprzek – jeśli uszczelka wyjdzie nieco zbyt krótka, to naklejamy ją od krawędzi płyty i nie przejmujemy się faktem luki koło otworu na śrubę – nie powinna ona mieć znaczenia (u mnie taka jest, a WiFi działa dobrze). Grubość podłużnej uszczelki to ok. 2.3mm, bo takiej wysokości jest układ WiFi, ale jak komuś za mało cięcia, to można zrobić wyższą. Uszczelka kwadratowa powinna być takiej wysokości jak szczelina między gniazdem, na którym ją naklejamy, a obudową CMU – u mnie to jest ok. 2 mm. Nie może być zbyt gruba, bo grozi to przygnieceniem/połamaniem gniazda.Po wykonaniu uszczelek naklejamy je solidnie uważając, żeby unikać styku podłużnej uszczelki z elektroniką/ścieżkami.
- Uszczelki EM
- Uszczelki EM
- Uszczelki EM
Teraz składamy najpierw CMU z ekranem, potem plastiki, a następnie odpalamy WiFi w ustawieniach i cieszymy się stabilnym połączeniem SSH/Android Auto WiFi/usług połączonych.
- Widoczne sieci WiFi
Tutaj jeszcze drobna uwaga – testujemy połączenie na źródle znajdującym się w samochodzie, takim jak telefon. Mimo wykonania uszczelek jakość odbioru WiFi jest dalej nierewelacyjna i np. moja domowa sieć WiFi, którą w miejscu postoju samochodu odbiera dobrze każde inne urządzenie jak np. laptop czy telefon, w Madzie działa niestabilnie. Zatem – zanim zaczniemy się denerwować, że nie pomogło, połączmy się najpierw z telefonem.
Wcześniej działało to bardzo kijowo – ciągle zrywało połączenie, rozłączało itp.