Klub MazdaSpeed

Nie znalazłem żadnego poradnika, wiec umieszczam swój, na podstawie instrukcji serwisowej oraz własnego doświadczenia podczas prac. Specjalnie nie wrzucam tego w temat z dywagacjami o luzach zaworowych, bo ciężko by go było odnaleźć wewnątrz tematu.

Przed całą operacją należy zmierzyć luz na zaworach, żeby móc dobrać nowe wymiary szklanek.
Trzeba pamiętać, że czas oczekiwania na części to 3-4dni, zarówno w serwisie mazdy jak i innych dostawców (ja rozebrałem silnik w sobotę, w poniedziałek zostały zamówione szklanki, w czwartek były odebrane i dopiero wszystko zostało złożone)

Uwagi:
– do odkręcenia kółka na wałku wydechowym potrzebny jest klucz płaski 26 (chwycenie wałka) i oczkowa 14 (najlepiej długa)(śruba przy kółku)
– śruby do blokady napinacza nie są standardowe, moje zostały wytoczone, ale jak się potem okazało nie dało się ich wkręcić (za mała dokładność tokarza), ratowałem się zwykłymi szóstkami
– do obserwacji otworów od blokowania napinacza przydaje się lusterko i latarka czołowa
– szklanki są kodowane – do doboru potrzebna jest tabelka
– strzykawka z igła – do odessania oleju z miejsc wkręcania śrub od podpór walków
– klucz dynamometryczny

VALVE CLEARANCE ADJUSTMENT [ZJ, Z6]
1. Remove the battery cover.
2. Disconnect the negative battery cable.
3. Remove the front wheel and tire (RH).
4. Remove the air cleaner component.
5. Remove the air cleaner case and position the air cleaner cover out of the way with the PCM connector still connected.
6. Remove the ignition coils.
7. Disconnect the ventilation hose.
8. Remove the cylinder head cover.
9. Remove the drive belt.
10. Remove the engine front cover blind plug shown in the figure.

11. Insert a bolt (M7×0.75, length 25 mm {0.98 in} or more) into the service hole on the right side by hand as shown in the figure until it stops on the tensioner arm. Then rotate the bolt back out approx. halfway so that it sits slightly in front of the tensioner arm.

12. Release tension on the timing chain.

(1) Press down the link plate of the chain tensioner from the service hole on the left side using a thin flathead screwdriver (precision screwdriver). Then rotate the crank pulley backwards (counterclockwise) with the plunger lock released.

(2) When the timing chain loosens, shift the tensioner arm to the position shown in the figure at the same time.

Note
• The timing chain presses the tensioner arm by the rotation of the crank pulley backwards (counterclockwise).
(3) Rotate the bolt (M7 × 0.75) installed to the front cover by hand and insert it to the position where it catches the inside of the rib on the tensioner arm.

Note
• Fix the tensioner arm by inserting the bolt and rotate it to the right six to seven times until it reaches to the position shown in the figure.
13. Fix the camshaft using a wrench on the cast hexagon.

14. Remove the camshaft sprocket installation bolt.
15. Remove the timing sprocket on the exhaust side with the timing chain positioned out of the way.

16. Loosen the camshaft cap installation bolts in 2-3 passes in the order shown in the figure.

17. Remove the camshaft caps.
18. Remove the intake and exhaust camshafts.
19. Remove the tappets.
20. Select a proper tappet according to the result of the valve clearance inspection and install it.
Tappet to be selected: thickness of the removed tappet + measured valve clearance – standard valve clearance (0.3 mm {0.0118 in})
Standard valve clearance [Engine cold]
0.27-0.33 mm {0.0107-0.0129 in}
21. Align the timing marks on the crank pulley and the engine front cover, and then align the No.1 cylinder to the TDC.

22. Install the intake and exhaust camshafts with the No.1 cylinder so that it is near TDC of the compression stroke.
23. Install the camshaft caps to the position shown in the figure, and temporarily tighten the No.2 and No.7 camshaft installation bolts.

24. Tighten the camshaft installation bolts in 2-3 passes uniformly in the order shown in the figure.
Tightening torque 11.3-14.2 N·m {1.16-1.44 kgf·m, 8.4-10.4 ft·lbf}

25. Align the sprocket timing marks on the intake and exhaust camshafts so that they form a straight line in alignment with the upper horizontal surface of the cylinder head.

26. Fix the camshaft using a wrench on the cast hexagon.

27. Tighten the camshaft sprocket installation bolt.
Tightening torque 49.6-60.8 N·m {5.06-6.19 kgf·m, 36.6-44.8 ft·lbf}
28. Remove the bolt (M7 × 0.75) holding the tensioner arm.
29. Verify that there is no slack in the timing chain, and then verify that the marks on the camshaft sprocket and the crank pulley are aligned.
30. Inspect the valve timing by rotating the crankshaft clockwise twice.
31. Install the engine front cover blind plug.
Tightening torque 3.0-5.0 N·m {31-50 kgf·cm, 26.6-44.2 in·lbf}

32. Install the drive belt.
33. Install the cylinder head cover.
34. Connect the ventilation hose.
35. Install the ignition coils.
36. Install the air cleaner component.
37. Install the front wheel and tire (RH).

Tabela rozmiarów szklanek:


Moje zdjęcia podczas rozbiórki:





Edit: poprawione wyświetlanie obrazków.

Super robota i daje sie jakos zaobserwowac lepsza prace silnika?

Kawał dobrej roboty, ale watpie żeby człowiek który niema pojęcia z mechaniką silnika wymienił by sobie szklanki. Może znasz dobrego fachowca który by wyregulował zawory (wymienił szklanki) w mazdzie 5 w okolicach Zielonej Góry, Żar, sprawdzałem szczeliny i jest na granicy.
Fotorelacja na 5

polburger napisał(a):Super robota i daje sie jakos zaobserwowac lepsza prace silnika?

na pierwszym cylindrze było trochę ciaśniej (0,15 i 0,25), nie czuć zmiany, bo i przed regulacją nic się nie działo

dzux napisał(a):Kawał dobrej roboty, ale watpie żeby człowiek który niema pojęcia z mechaniką silnika wymienił by sobie szklanki.

ja sam mechanikę poznaje od praktyki i jakoś daje radę
podjedź w ZG na Wiejską 3 – Auto Puls – warsztat znajomego, powinni dać radę
ja się nie podejmę, chyba że wcześniej zrobię rozeznanie terenu w szwagra 2.0

Mega rzeczowo opisane i wielkie dzięki w imieniu tych co skorzystają.
Wiem, ze żyjemy w czasach gdzie j. ang. to oczywista oczywistość, ale byłoby miło gdybyś jednak przetłumaczył to i owo na nasz ojczysty
Obiecuję podlinkować do FAQ i zmienić flagę wątka

Oby jak najwięcej skorzystało. Jak znajdę chwilę to zrobię tłumaczenie i podmienie opis (chyba, że w razie W zostawie ang).

Widać jaką różnicę, poprawę ? Ile masz przebiegu ? Zostało wyeliminowane grzechotanie na zimnym ?

super, nawet do mojego mechanika można to wziąść bo on fachura jest ale na bakier z netem, ciężko mu takie rzeczy przychodzą jak trzeba coś znaleźć hehe

Mibay napisał(a):Widać jaką różnicę, poprawę ? Ile masz przebiegu ? Zostało wyeliminowane grzechotanie na zimnym ?

nic się raczej nie zmieniło, bo nic się szczególnego nie działo, regulacja była robiona, bo robiło się ciasnawo co wyszło przy kontroli luzu, przebiegu nie pamiętam (chyba ~130kkm)

Świetny temat, a właśnie miałem zakładać temat z pytaniem, lepiej więc tu się podpiąć i kontynuować, a więc z tego co znalazłem, ale jeszcze nie potwierdziłem w 100% (nie kupowałem) to mamy dla ułatwienia nry katalogowe:

Kod: Zaznacz cały

3.000 LF01-12-541
3.025 LF01-12-542
3.050 LF01-12-543
3.075 LF01-12-544
3.100 LF01-12-545
3.122 LF01-12-546
3.142 LF01-12-547
3.162 LF01-12-548
3.182 LF01-12-549
3.202 LF01-12-551
3.222 LF01-12-552
3.242 LF01-12-553
3.262 LF01-12-554
3.282 LF01-12-555
3.302 LF01-12-556
3.322 LF01-12-557
3.342 LF01-12-558
3.362 LF01-12-559
3.382 LF01-12-561
3.402 LF01-12-562
3.422 LF01-12-563
3.442 LF01-12-564
3.462 LF01-12-565
3.482 LF01-12-566
3.502 LF01-12-567
3.522 LF01-12-568
3.542 LF01-12-569
3.562 LF01-12-571
3.582 LF01-12-572
3.602 LF01-12-573
3.625 LF01-12-574
3.650 LF01-12-575
3.675 LF01-12-576
3.7   LF01-12-577
3.750 LF01-12-579
3.800 LF01-12-580

A teraz niespodzianka, a dla niektórych sprawa oczywista, że można taniej kupić te same szklaneczki:
FORD:

Kod: Zaznacz cały

CP9Z-6500-AAB 3.000
CP9Z-6500-ABB 3.025
CP9Z-6500-ACB 3.050
CP9Z-6500-ADB 3.075
CP9Z-6500-BAB 3.100
CP9Z-6500-BCB 3.142
CP9Z-6500-BDB 3.162
CP9Z-6500-CAB 3.182
CP9Z-6500-DCB 3.202
CP9Z-6500-CCB 3.222
CP9Z-6500-CDB 3.242
CP9Z-6500-DAB 3.262
CP9Z-6500-DBB 3.282
CP9Z-6500-DCB 3.302
CP9Z-6500-DDB 3.322
CP9Z-6500-EAB 3.342
CP9Z-6500-ECB 3.382
CP9Z-6500-EDB 3.402
CP9Z-6500-FCB 3.462
CP9Z-6500-FDB 3.482
CP9Z-6500-GAB 3.502
CP9Z-6500-GBB 3.522
CP9Z-6500-GCB 3.542
CP9Z-6500-HAB 3.582
CP9Z-6500-HBB 3.602
CP9Z-6500-HCB 3.622
CP9Z-6500-HDB 3.650
CP9Z-6500-JAB 3.675
CP9Z-6500-JBB 3.700
CP9Z-6500-JCB 3.725

Mazda2, 3, 5, 6.... w wielu silnikach te same szklanki różnych rozmiarów
A także Ford Focus 2001 – ... 1.6 16V, Mondeo 2.0 i większe pojemności

Nie rozumiem tylko tego że mam podane rozmiary wraz z nr części o średnio 0.025, twoja tabelka jest dokładniejsza, ale brak nru części, czyli po prostu wystarczy podać rozmiar z twojej tabelki bez numeru części i takie też są dostępne?

I bardzo proszę założyciela tematu, lub kogoś kto robił o pomoc w kwestii blokowania łańcucha, z angielskim problemów w ogóle nie mam, ale technicznie nie rozumiem, czy dobrze myślę, że mam
1. wkręcić śrubkę w otwór nr 2 do poczucia oporu (ręką), następnie lekko wykręcić
2. włożyć cieniutki śrubokręt w otwór nr 1, poruszać i głębiej włożyć za zapadkę?
3. poluzować łańcuch poprzez przekręcenie koła troszeczkę w stronę odwrotną do wskazówek zegara i jednocześnie wkręcać śrubkę w otwór nr 2, która powinna trafić na przestrzeń i tyle
wszystko zablokowane, czy tak? Ktoś może łopatologicznie wytłumaczyć?
Widzę na foto zebatke walka wylotowego bez walka, czym ja unieruchomic?

P.S.
U mnie na wylocie praktycznie luzów nie ma już
Jak do tego doszedłem? Jakby ktoś miał podobne symptomy i nie wiedział co to:
– falujące obroty
– gaśnie na zimnym przy dojechaniu np do świateł
– utrata mocy
– gdy zimny i zgaśnie: trzeba długo kręcić żeby odpalić
Wyczyściłem przepustnicę, nowe świece, cewki podstawiłem, przepływomierz,
przejechałem się i błąd nagle:
– wypadanie zapłonu cylindra 4
o nie.. koniec, rozbieramy, w końcu zmierzyłem ciśnienie i 4ty cylinder 79psi, a z olejem 96psi, trochę mały skok jak na pierścienie, no to pokrywa w górę i niespodzianka, brak luzu na wylocie;)

Jakie szklanki są nominalne w naszych Z6? Mógłbyś podać? Mógłbym szybciej się przygotować wstępnie obliczając rozmiary... nie demontuje jeszcze, bo czekam na dokładniejszy szczelinomierz
No chyba że nie ma czegoś takiego u nas w Z6 jak standardowy rozmiar fabryczny dokładnie taki sam we wszystkich egzemplarzach

martin_torbay napisał(a):Jakie szklanki są nominalne w naszych Z6? Mógłbyś podać? Mógłbym szybciej się przygotować wstępnie obliczając rozmiary... nie demontuje jeszcze, bo czekam na dokładniejszy szczelinomierz
No chyba że nie ma czegoś takiego u nas w Z6 jak standardowy rozmiar fabryczny dokładnie taki sam we wszystkich egzemplarzach

Nie ma czegoś takiego, każda głowica jest inna i rozmiary szklanek są dobierane osobno. Jedyna opcja to wyjęcie szklanek i odczytanie rozmiaru.

Tabele, które podałeś dotyczą silników mazdy: LF, L3 i forda duratec-he – rozmiarówka jest inna niż mazdowego Z6, to są różne szklanki. W serwisie forda są tańsze – dzisiaj zamawiałem do swojego fikusa Wystarczy podać rozmiar jaki jest potrzebny.

Tłumaczenie obiecałem, ale muszę znaleźć na to czas, może przy okazji faq'u dla LF'a.

Jak chcesz informacji co i jak to pisz na PW – przez tel wytłumacze.

pozdro

A to pojechałem z tematem...

Jak moderator będzie miał chwilkę i czytał temacik, to proszę o usunięcie mojej wcześniejszej wypowiedzi o numerach części do Z6 żeby nikogo w błąd nie wprowadzić.

znalazłem numerki odpowiednie w końcu: (wiem wiem, pisałeś kilka razy że wystarczy podać wielkość, tylko ja z czystej ciekawości sobie porównuję, mam silniczek ZY od Mazdy2 2010r, ale chyba będzie dokładnie to samo
http://www.partsbase.org/mazda/mazda-3-2003-aeba10-06-2003-gasoline-engine-4-cylinder-transmission-valve-system-gasoline-1300cc-1600cc/

A i sam sobie odpowiedziałem na kilka pytań:
– napinacz blokujemy po to, żeby rozluźnić łańcuch i żeby nie został pociągnięty w dół
– po odkręceniu zębatki wałka wylotowego wystarczy ją zsunąć, łańcuch na niej zostaje, położyć w komorze, nigdzie nie ucieknie, następnie wałek wyjąć, nie bardzo da się źle zębatkę założyć (tego się obawiałem) bo przy otworze jest dodatkowy pin/otwór w który musi wejść

Wielkie dzięki za temacik

Napinacz trzeba popuscic żeby cofnął się ślizg, który w drugim otworze trzeba zablokować śruba, wtedy masz pewność że łańcuch nie będzie napinany. Tak czy inaczej warto sobie podwiesic kółko razem łańcuchem. Kółka na wałku źle nie da się zamontować.

No właśnie ,u mnie lekko grzechocze na zimnym więc szklanki się kłaniają .
A jeszcze zapytam , regulacja luzu zaworowego w Z6 jest hydrauliczna czy mechaniczna ( płytkowa ) ?

przeczytaj tekst i obejrzyj zdjęcia z pierwszego postu...

Wielkie dzięki tinek za pomoc i w ogóle za ten cały temat.

Autko zrobione, moc wróciła, spalanie spadło, już nie gaśnie, obroty nie szaleją, odpala na dotyk, nie to autko
Miałem szczeliny rzędu 0.04, tak to jest ciągać się z przyczepką po autostradach 10h bez przerwy poza tankowaniem...

Zrobione już 400km+

Patrząc na to że nie dopasowałbym wszystkich szklanek wg katalogu (bo już musiałbym mieć coś poniżej minimum twojej tabeli) + to że 8 szklanek sporo by mnie kosztowało i że potrzebowałem mniejsze niż najmniejsze, zdecydowałem się na rozwiercenie.
(Pomińmy temat czy są wzmacniane na końcach...czy nie, bo nikt tego nie udowodnił, przynajmniej faktów nie znalazłem, tylko masę informacji teoretycznych)

Narzędzia:
– Dremel
– suwmiarka
– magnesy

końcówka do Dremela...hmm.. taki... kamień jakby, przypominający kamień do ostrzenia noży, płaski na końcu, dzięki czemu wystarczało przykładać prostopadle do trzpienia szklanki na max ustawionych obrotach, 3sekundy i pomiar, jak za słabo to znów takie małe "liźnięcie"

8 szklanek do roboty, 6 zrobiłem perfect, 2 przewierciłem za mocno, więc dokupiłem kpl 16szt używanych w zardzewiałej głowicy za 150zł z przesyłką (głowica na złom) na portalu aukcyjnym, szklanki oprócz nalotu rdzawego były w stanie BDB, mam na myśli idealnie płaską nawierzchnię. Z nalotem poradziła sobie zmywarka do naczyń z dobrej jakości wkładem myjącym, następnie gąbka do naczyń i końcowe szorowanie, wyszły perfekcyjnie gładkie, szczerze nie sądziłem że to zadziała a nie odważyłbym się na jakikolwiek papier ścierny itp

Magnesy były potrzebne do rozmagnesowania po wierceniu, by z czasem podczas pracy silnika szklanki nie zbierały opiłków metali. Polegało to no przykładaniu (ale nie dotykaniu!) magnesu do powierzchni szklanki jedną stroną, następnie drugą stroną i tak w kółko, wyczuwając która strona słabiej przyciąga to właśnie tą stroną kilka sek dłużej. Następnie kilka opiłków, potrząsnąć i sprawdzić czy się dalej przyklejają do szklanki czy nie, jak nie to gotowa, ta operacja zajęła mi ok 30min na 1 szklankę, bo trzeba dokładnie każdy cm szklanki tak zrobić, zewnątrz jak i od środka

Oczywiście wiele przymiarek i cały łańcuch mi spadł, ale jak na pierwszy raz w życiu sam na sam z rozrządem mogę powiedzieć że nie było większych problemów, poza mimo wszystko strachem przy pierwszym odpaleniu

Generalnie przy takich szczelinach powinienem już ściągnąć głowicę i wymienić/zregenerować zawory/gniazda zaworowe, ale myślę odstawić to na następny rok, zwłaszcza że ponownie jeździ perfect, aczkolwiek test ciśnieniowy 4tego zaworu mówi: remoncik

Tak więc jak komuś regulacja się skończy, lub mniejszych szklanek na rynku nie będzie, a na remont brak czasu lub finansów a wyjdzie tak że potrzebne tylko mniejsze rozmiary niż obecne, polecam rozwiercić

martin_torbay napisał(a):8 szklanek do roboty, 6 zrobiłem perfect, 2 przewierciłem za mocno, więc dokupiłem kpl 16szt używanych w zardzewiałej głowicy za 150zł z przesyłką (głowica na złom) na portalu aukcyjnym, szklanki oprócz nalotu rdzawego były w stanie BDB, mam na myśli idealnie płaską nawierzchnię. Z nalotem poradziła sobie zmywarka do naczyń z dobrej jakości wkładem myjącym, następnie gąbka do naczyń i końcowe szorowanie, wyszły perfekcyjnie gładkie, szczerze nie sądziłem że to zadziała a nie odważyłbym się na jakikolwiek papier ścierny itp

Magnesy były potrzebne do rozmagnesowania po wierceniu, by z czasem podczas pracy silnika szklanki nie zbierały opiłków metali. Polegało to no przykładaniu (ale nie dotykaniu!) magnesu do powierzchni szklanki jedną stroną, następnie drugą stroną i tak w kółko, wyczuwając która strona słabiej przyciąga to właśnie tą stroną kilka sek dłużej. Następnie kilka opiłków, potrząsnąć i sprawdzić czy się dalej przyklejają do szklanki czy nie, jak nie to gotowa, ta operacja zajęła mi ok 30min na 1 szklankę, bo trzeba dokładnie każdy cm szklanki tak zrobić, zewnątrz jak i od środka

Bardzo fajnie to rozwiązałeś dobra robota

Czas na opinie o rozwiercaniu korzystając z okazji kolejnego serwisowania szklanek.
A więc tym razem silniczek zaczął (stopniowo) pracować jak traktor + stukot na zimnym, gdzie wcześniej problem był z mocą i odpalaniem, teraz moc ok, odpalanie również jak najbardziej.
Pomiędzy problemami ok 24tkm. (dużo? nie dużo?)

Dziś pokrywę ściągnąłem:

Pomiar na wylocie: tylko jedna szklanka w normie (0.30) reszta od 0.16 do 0.26
I najważniejsze, gdyż wylotowe były wszystkie rozwiercane wcześniej przy pierwszej "regulacji":
– powierzchnia perfekcyjnie płaska, zero odkształcenia, wewnątrz szklanki cypelek który rzekomo czytałem na forach wzmacniany.... zero odkształcenia po wierceniu
– rozmagnesowanie: zero opiłków
Także polecam ten sposób bo teraz płaciłbym kolejne pieniążki, "dowiercam"

Pomiar na dolocie:
2 szklanki poza normą (0.35, 0.34) reszta wg specyfikacji. Wymiana, gdyż regułę zauważyłem jak i ktoś nadmienił wcześniej nie jestem pewny w którym temacie, że na dolocie zazwyczaj potrzebne są większe rozmiary a na wylocie mniejsze.

Także dolot mam już "ułożony" jutro wylot, składam i jeżdżę dalej (mam nadzieję )

I jeszcze raz bardzo dziękuję za temat użytkownikowi tinek

To charakterystyczne cykanie spod maski gdy silnik pracuję na biegu jałowym to dzwięk zaworów czy praca wtryskiwaczy?
Silnik 1.4 rozumie, że też ma regulacje luzów zaworowych za pomocą szklanek?

Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka

martin_torbay napisał(a):I jeszcze raz bardzo dziękuję za temat użytkownikowi tinek

nie ma za co

martin_torbay napisał(a):Pomiędzy problemami ok 24tkm. (dużo? nie dużo?)

W moim (ojca) pacjencie robiłem pomiary po ok 15kkm od pierwszej regulacji i praktycznie niewiele się zmieniło, ale podejrzewam, że przy następnym już będzie trzeba działać. Niestety taki urok tej głowicy.

marcinwa70 napisał(a):To charakterystyczne cykanie spod maski gdy silnik pracuję na biegu jałowym to dzwięk zaworów czy praca wtryskiwaczy?
Silnik 1.4 rozumie, że też ma regulacje luzów zaworowych za pomocą szklanek?

też szklanki, czy to wtryski czy zawory to ciężko powiedzieć bez dźwięku, najbezpieczniej sprawdzić luz