Brak mocy, słabe osiągi, nie wkręca się na wysokie obroty

[xANDy]

Masz zbiornik 55 l więc wychodzi koło dyszki, a może to nie Di

Rzuć na PW numer VIN.
Albo jeśli masz to jakieś fotki silnika byś zapodał...

a co do intercoolera to wybacz przyznam bez bicia ze nie wiem gdzie jest

Jest fotorelacja czyszczenia IC w 626. W Twoim modelu znajduje się w tym samym miejscu, ale nie trzeba praktycznie nic rozbierać, żeby się do niego dostać (najwyżej górną osłonkę czyli 4 śrubki).

[mike_mac]

.
Na razie kupiłem polecany przez xANDy Xeramic do czyszczenia wtrysków i czekam na następne tankowanie aby go użyć.

waldek2000 daj znać, czy Xeramic pomógł. Ja w czwartek zaczynam boje o powrót mocy, z tego co mi powiedziano, mógł paść jeden z kilku czujników przy pompie, może wtryski, ale może wymiana filtra albo czyszczenie układu paliwowego dodatkami może pomóc. Loteria...

[waldek2000]

waldek2000 daj znać, czy Xeramic pomógł.

Nie wiem czy to Xeramic ale wczoraj sprawdziłem kilka razy elastyczność i wychodziło na Vb od 80 do 120 od 12.5 do 12.7 s na płaskiej prostej a lekko pod górkę coś koło 14s. Od 80 do 100 rozpędza się dość wolno ok. 6,5 – 7s ale potem zaczyna już wciskać w fotel i jest OK. Na xeramicu przejechałem tylko jakieś 200km do pomiarów i nie wiem czy się samo przeczyściło czy to działanie tego specyfiku (zatankowałem dodatkowo na statoil`u – wcześniej paliwo orlen). Nie mogłem wcześniej sprawdzić bo mazdą na co dzień jeździ żona a do odcinka płaskiej szosy mam 20km. Teraz jestem z mazdy zadowolony (ciekawe na jak długo??)
pozdrawiam

[mike_mac]

Nie wiem czy to Xeramic ale wczoraj sprawdziłem kilka razy elastyczność...
Teraz jestem z mazdy zadowolony (ciekawe na jak długo??)

Super ciekawe jak będzie jak wyjeździsz paliwo z Xeramic'em?
Odbierz wiadomość na priv'ie. Nie chcę tu robić OT bo xANDy będzie nas ganiał

Pozdrawiam

[xANDy]

zatankowałem dodatkowo na statoil`u – wcześniej paliwo orlen

To dobra decyzja – ona też ma wpływ na spalanie.
PS. powinieneś mieć przy pustym samochodzie i własnej wadze 70kg osiągi ok 11,5 sek na piątce 80-120 (tak wyczytałem). Dołożenie 20 kg do podstawowej masy auta to pół prawie sekundy wolniej! nie zapomnij o tym (narzędzia, gaśnica, płyty w schowku itd robią swoje!).

ciekawe jak będzie jak wyjeździsz paliwo z Xeramic'em?

właśnie – wyjedź jak najwięcej (powiedzmy 3/4 baku) i potem zalej TYM samym paliwem.
PS. a jak głośność silnika na xeramic'u?

[waldek2000]

PS. a jak głośność silnika na xeramic'u?

Trudno mi porównać bo nie jeżdżę na co dzień madzią i klekot diesla wydaje mi się zawsze głośny, ale po zatankowaniu na statoilu i zalaniu xeramica zdaje się że klekot jest bardziej miękki choć może to autosugestia.
pozdrawiam

[waldek2000]

PS. powinieneś mieć przy pustym samochodzie i własnej wadze 70kg osiągi ok 11,5 sek na piątce 80-120 (tak wyczytałem). Dołożenie 20 kg do podstawowej masy auta to pół prawie sekundy wolniej! nie zapomnij o tym (narzędzia, gaśnica, płyty w schowku itd robią swoje!).

To są już bardzo dokładne przedziały czasu elastyczności a ja nie wiem nawet czy mam wersję RF4F 90 konną czy też 101, bo RF4F pisze na osprzęcie. Pewnie te wersje różnią się i osiągami, więc rozważanie czy są one poprawne czy też nie nie ma sensu zapewne.
pozdrawiam

[xANDy]

waldek2000 osiągi mają praktycznie identyczne – bo moment jest ten sam tylko max. moc jest inna. Moment odpowiada za przyspieszenie a moc za Vmax (tak w największym skrócie).

[waldek2000]

Pozostaje tylko pytanie czy przebieg momentu w zakresie 1500 do 2500 obr jest taki sam?? Nigdzie nie mogę znaleźć wykresów momentu i mocy DITD.

[tycjan]

Byl gdzies w dziale tuning wykres z hamowni dla ditd.

Gdzies tutaj : http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
Wybacz ale nie mam dzis sily Ci dokladnie tego znalezc :/

[xANDy]

Pozostaje tylko pytanie czy przebieg momentu w zakresie 1500 do 2500 obr jest taki sam?? Nigdzie nie mogę znaleźć wykresów momentu i mocy DITD.

od 1800-3000 w RF2A jest praktycznie płaski moment, w przypadku RF4F jest mniejszy bo 2000-2600 stały, spada lekko do 3200 i potem spada mocno już.
Mogę Ci podesłać wykres z mojego silnika z hamowni, ale ja mam stary model...

[mike_mac]

Witam
Dziś wymieniłem filtr paliwa w którym było trochę różnych drobinek, ale podobno nie na tyle by przymulić auto. Mechanik stwierdził, że pompa pracuje głośniej, prawdopodobnie przez zanieczyszczenie paliwa. Cóż do baku poszedł xeramic i autko śmiga jak pocisk, nie muli się, zbiera się pięknie. Zobaczymy co będzie na następnym baku już bez dodatków. Zmierzę czasy przyspieszania na autostradzie. Dam znać.

Pozdrawiam.

[javor]

Szarpie na zimnym silniku, a potem kopci na szaro-czarno. Nocami przeczesuje forum, zeby sprawdzic wszystko co trzeba zanim zaczne zawracac glowe Rozni ludzie podpowiadali mi, ze to moze byc walniety czujnik temperatury cieczy chlodzacej, brudne wtryskiwacze albo problemy z pompa paliwa. Chcialem wlasnie wyeliminowac pare rzeczy przez podlaczenie do komputera. Co ciekawe problem znika gdy jest cieplo (dzis 27 stopni). Za to w zime byla masakra – przez pierwsze 2-3 kilometry, a potem spoko. Gosc w warsztacie kazal mi zmienic styl jazdy, bo wg niego za szybko zmienialem biegi. Powiedzial, ze nawet na zimnym silniku (kilka razy go dopytywalem) powinienem dokrecac na jedynce do 3000 obr. Troche mi podpada ta teoria, zwlaszcza jak poczytalem forum .....

[xANDy]

a kręc zimnego diesla do 3000 w zimie – szybko pożegnasz się z silnikiem...



Po pierwsze – skąd jesteś?
Po drugie – co z filtrami
po trzecie – te silniki są niezwykle czułe na paliwo...

To, że kopci na początku na szaroczarno jest normalne – póki masz zimny katalizator to tak się zachowuje. Sprawdź elastyczność 80-120 na V i wtedy będzie coś więcej wiadomo.

[javor]

Po pierwsze – skąd jesteś?

Gdańsk

Po drugie – co z filtrami

W kwietniu przy wymianie oleju wymienilem filtry oleju i paliwa. Oczywiscie na oryginaly;)
Filtr powietrza wyglada na czysty, ostatnia wymiana 15 tys. temu.

po trzecie – te silniki są niezwykle czułe na paliwo...

BP i Shell

To, że kopci na początku na szaroczarno jest normalne – póki masz zimny katalizator to tak się zachowuje.

Niestety kopci caly czas – zimny czy cieply . Tzn na zimno nie wiem na pewno, bo w dzien nie widac w lusterku. Kopci natomiast przy przyspieszaniu. W nocy widac to tak jakby gosc za mna wjechal w scielaca sie po ziemi mgielke. Po wymianie filtrow udalo mi sie tez postawic kilka razy czarna zaslone dymna. Zauwazylem, ze ma to zwiazek z przerywaniem – im wiecej przerywa na zimnym, tym bardziej prawdopodobne, ze za pare kilometrow postawie zaslone. Po takim wydmuchaniu mam spokoj az do nastepnego wychlodzenia silnika, czyli nastepnego przerywania. A przerywanie ma wybitnie zwiazek z temperatura, teraz od kliku dni ani razu.

Sprawdź elastyczność 80-120 na V i wtedy będzie coś więcej wiadomo

Pojezdzilem sobie po trojmiejskiej obwodnicy. Wprawdzie tam caly czas albo z gorki, albo pod gorke, ale wydaje mi sie ze w miare dobrze to zmierzylem. Kilkanascie pomiarow, srednia: 15-16s

Czy z tego wylania sie obraz jakiejs zlosliwie zepsutej czesci silnika? Jakiegos podstepnie psujacego mi humor zaworu EGR, albo smiejacego sie ze mnie zapchanego intercoolera?

[xANDy]

Filtr powietrza wyglada na czysty, ostatnia wymiana 15 tys. temu.

No to się kwalifikuje do wymiany na 99%. Poza tym – od niego również zależy moc silnika (i to wbrew pozorom dość znacznie).
Co do kopcenia dodatkowo wygląda to na zapchany (zablokowany) zawór EGR – powinno się go przeczyścić albo nawet na próbę zaślepić. IC najprawdopodobniej tez do przeczyszczenia (w 323 jest to prozaicznie proste).
Wygląda na to, że odpowiedzialnością za takie zachowanie madzi nie można obarczyć jednej części/elementu. Prawdopodobnie jest to owoc kilku elementów, czyłuch punktów. Pierwsze co bym zrobił to wymiana filtra powietrza, zatankowanie do pełna (dobre paliwo ale "normalne", spróbuj tym razem statoil) i zalanie xeramic'a (po więcej danych na ten temat zgłoś się do kolegi o nicku Riki), wyczyszczenie intercoolera oraz sprawdzenie (bądź nawet zaślepienie EGR'a); następnym elementem będzie sprawdzenie zaworów (Riki nie miał mocy pod maską, ssące zawory miał na 0,45mm a wydechowe na 0,15 czyli praktycznie odwrotnie niż powinny być).
Nie wiadomo jaki masz dystans przejechany (rzeczywiście) bo na przykład sam katalizator może dławić motor. Jaki masz silnik (ile koni?)

Ostatnią częścią za którą należy się brać to sama pompa wtryskowa.

Brak błyskających błędów jest raczej wskaźnikiem "zapchania" silnika niż jego uszkodzenia. Jedynym wyjątkiem tutaj zapewne jest uszkodzenie samej pompy ale to jest ostatnia rzecz, której nie ruszmy, póki nie zrobimy tego co spisałem powyżej.

[Riki]

Riki nie miał mocy pod maską, ssące zawory miał na 0,45mm a wydechowe na 0,15

Noo teraz motor zaczal sporo ciszej pracowac.... no i wkoncu lepiej smiga

javor jeśli masz jakies pytania to pisz na PW

[xANDy]

motor zaczal sporo ciszej pracowac

Riki – przemaluj jeszcze prawe drzwi...

[Riki]

przemaluj jeszcze prawe drzwi

Przemaluje ale najpierw musze znaleźć troche wolnego czasu, i auto na podwórku

[toady]

Daawno temu, gdzies w okolicy 9 strony tego watku padlo pytanie dotyczace czujnika na pedla przyspieszenia:

Ale jeśli faktycznie jest to czujnik położenia spoczynkowego to dlaczego auto się nie chce zbierać jak jest on podpięty?

Bo może podaję cały czas jakiś niewłaściwy sygnał? Np cały czas zwiera – a niepowinien w momencie dodawania gazu.
Zakładam, że powinien dawać zwarcie po zdjęciu nogi z gazu.

Dokladnie tak.
Pedal przyspieszenia posiada dwa "czujniki". Jeden to czujnik polozenia pedalu gazu bedacy w istocie potencjometrem, zasilanym z 5V i dajacym napiecie z przedzialu 0,9V (pedal puszczony) do 3,88V (gaz do dechy).
Drugim czujnikiem jest stycznik, ktory jest ZWARTY kiedy pedal gazu jest calkowicie puszczony.
Prawidlowa reakcja to rozwarcie stycznika w chwili, gdy potencjometr na wyjsciu ma 1,1~1,2V.
Procedura regulacji jest opisana w manualu do 626 GF (patrz –> biblioteka GofNeta).