Klub MazdaSpeed

Może komuś się przyda, zwłaszcza, że tylne zaciski w GE dość często są w fatalnym stanie. Wcześniejsza wymiana wszystkich gumek i uszczelniaczy na pewno przedłuży żywotność zacisków.
Całą operację postaram się opisać w jak najłatwiejszy sposób, z góry przepraszam za jakość zdjęć- robione telefonem.
Podstawowa sprawa, to motywacja i trochę narzędzi.
Potrzebne będą: młotek, kombinerki, większy śrubokręt płaski, szczypce do wewnętrznych pierścieni segera, szczotka druciana, jakiś ostry element (cieniutki śrubokręt, nożyk, nożyczki z czubkiem czy coś podobnego); klucze nasadowe 8, 10, 12, 14; papier ścierny o gradacjach 120 i 400.


Zaopatrzamy się w reperaturki zacisków hamulcowych (Smirnoff, IC, allegro). Na zdjęciu komplet na JEDEN zacisk:



Zabieramy się do pracy.

Pierwsze co należy zrobić, to poluzować śruby w kole i unieść auto na lewarku, dodatkowo dla zabezpieczenia podstawić coś oprócz lewarka ("kobyłkę", czy jakiś pieniek).
Odkręcamy i zdejmujemy koło.

Zdejmujemy linkę hamulca ręcznego, wyciągając blaszkę trzymającą i wkładając śrubokręt między jego "dźwignię" a korpus zacisku:


Odkręcamy przewód hamulcowy kluczem 12. Przewód można zacisnąć lub włożyć do czystej, suchej butelki, aby płyn nam nie uciekł (jeśli płyn dawno nie był zmieniany, lepiej jest spuścić wszystko z układu i zalać świeży).


Odkręcamy górne mocowanie zacisku (klucz 10).



Odchylamy zacisk (jeśli będzie stawiał opór, można użyć młotka i lekko z wyczuciem postukać).


Wyciągamy zacisk.



A oto i główny bohater :


Wyjmujemy sworzeń i gumki.


Odkręcamy zaślepkę śruby regulacyjnej (klucz 14).



Kręcimy w prawą stronę do momentu aż tłoczek wyjdzie z zacisku, później wyciągamy go już palcami.




Następna część, to wyjęcie trzpienia regulacyjnego. Potrzebne do tego będą nam długie szczypce do pierścieni segera. Wyciągamy seger.





Trzpień wyciągamy kombinerkami, najlepiej przez jakąś szmatkę lub gumę (np. kawałek dentki rowerowej), aby nie uszkodzić gwintu. Po wyjęciu wygląda to tak:


Zdejmujemy stary o-ring, czyścimy miękką szczotką drucianą i zakładamy nowy o-ring.



Kolejną rzeczą będzie zdjęcie dźwigni hamulca ręcznego. W tym celu wybijamy najpierw bolec zabezpieczający przed wypadnięciem dźwigni, używając do tego śrubokręta i młotka (chyba że ktoś da radę kombinerkami).



Następnie wyciągamy dźwignię. Jak widać na zdjęciu była mocno zasyfiona/zardzewiała, co objawiało się częstym "trzymaniem" hamulca awaryjnego, mimo że dźwignia była w pozycji niezaciągniętej.



Wyciągamy uszczelniacz...



I widzimy cały brud znajdujący się w środku.



Część wchodzącą w otwór czyścimy papierem ściernym, tak samo otwór, w który wchodzi ten mechanizm.


Wkładamy nowy uszczelniacz.


I składamy wszystko na smar (najlepiej miedziowy), wbijając na koniec bolec zabezpieczający.


Czyścimy gniazda uszczelniaczy tłoczka hamulcowego (wcześniej wyjmując środkowy uszczelniacz), jak widać i tu zbiera się sporo rdzy.


Wkładamy trzpień regulacyjny, smarując go wcześniej lekko smarem i zabezpieczamy segerem. Wkładamy od razu uszczelniacz tłoczka hamulcowego.



Jeśli tłoczek hamulcowy nosi ślady rdzy (a zazwyczaj tak jest), czyścimy go papierem aż do uzyskania gładkiej powierzchni.



Zakładamy uszczelkę przeciwkurzową w ten sposób:


Następnie wkładamy drugi jej koniec w korpus zacisku (tu trzeba dobrze przyjżeć się, czy uszczelka jest prawidłowo założona, gdyż jakby wypadła, szybko "załatwilibyśmy" zacisk.


Wkładamy tryb regulacyjny (na klucz imbusowy) we właściwe miejsce i kręcimy w lewą stronę do momentu aż tłoczek hamulcowy dojdzie do końca i uszczelka przeciwkurzowa wskoczy w jego szczelinę (charakterystyczne pss ).


Czyścimy otwór i wkładamy resztę elementów z zestawu, pamiętając o smarze na obie prowadnice zacisku (jest w zestawie)


I gotowe:


Elementy, które powinny nam zostać po operacji:


Analogicznie postępujemy z drugim zaciskiem.
Później tylko odpowietrzyć zaciski i wyregulować odstęp klocków, chyba że ktoś zdecydował się na wymianę płynu, to spuścić wszystko i odpowietrzyć cały układ.
Czas naprawy jednego zacisku, to na spokojnie 2-3 godzinki. Jeśli ktoś wybrał zamiast zaciśnięcia przewodu włożenie go do butelki, niech co godzinkę sprawdza stan płynu w zbiorniczku i dolewa z butelki.

Tutaj większe fotki:
http://rapidshare.com/files/168065191/N ... _.rar.html (26.5Mb)
Mam nadzieję, że komuś to się przyda, żebym na darmo telefonu nie brudził

Pozdrawiam.

Rewelacyjna fotorelacja. Napewno mi się niedługo przyda.

Dzięki qbass W najbliższym czasie czeka mnie podobny zabieg.

qbass zaufaj, że się przyda SUPER FOTORELACJA!! Czekałem na taką WIELKIE DZIĘKI

To bardzo się cieszę

Fotorelacja
Niestety robiłem to jakiś miesiąc temu i prawy zacisk zregenerowałem bez problemu natomiast lewego nie byłem w stanie rozdzielić. Prowadnica a właściwie sworzeń ( ten który służy jako zawias podczas wymiany klocków ) jest tak zapieczony że walenie młotem i nawilżanie środkami penetrującymi nie było w stanie go wysunąć z gniazda zacisku. Nie chcąc doprowadzić do pęknięcia odlewu byłem zmuszony założyć to zpowrotem.
Czy w reperaturkach są w kompletach sworznie prowadnic, bo jeśli tak to rozbiorę ten zacisk jeszcze raz, odetnę zaślepiony koniec prowadnicy i wybiję lub rozwiercę ten zapieczony sworzeń.

Fotorelacja , jednak chciałbym dodać, ze po szlifowaniu tłoczka dobrze jest przepolerować go na "lustro", świetnie nadaje się do tego pasta polerska G3 i po takiej operacji tłoczek jest błyszczący jak nowy – bez zmatowień. Niestety potrzebna jest mechaniczna szlifierka z tarczą polerską bo ręcznie bardzo trudno o zadowalający efekt.

Grześ napisał(a):Prowadnica a właściwie sworzeń ( ten który służy jako zawias podczas wymiany klocków ) jest tak zapieczony że walenie młotem i nawilżanie środkami penetrującymi nie było w stanie go wysunąć z gniazda zacisku

Kup na Allegro sam zacisk używkę, a stary rozetnij flexem.

Grześ napisał(a):Czy w reperaturkach są w kompletach sworznie prowadnic, bo jeśli tak to rozbiorę ten zacisk jeszcze raz, odetnę zaślepiony koniec prowadnicy i wybiję lub rozwiercę ten zapieczony sworzeń.

Górny jest, dolny również można bez problemu kupić

chudy napisał(a): jednak chciałbym dodać, ze po szlifowaniu tłoczka dobrze jest przepolerować go na "lustro", świetnie nadaje się do tego pasta polerska G3 i po takiej operacji tłoczek jest błyszczący jak nowy

Można, jednak ja uznałem, ze nie ma sensu. Zamiast Farecli można kupić Automaxa, tańszy kilkanaście zł, a do tego typy pierdółek wystarczy

chudy napisał(a): Niestety potrzebna jest mechaniczna szlifierka z tarczą polerską bo ręcznie bardzo trudno o zadowalający efekt.

Można i ręcznie, od początku papiery 320, 400, 600, 800, 1500 i się błyszczy, jednak tak jak wyżej napisałem, ja nie widzę sensu, bo tak czy siak jest tam smar, uszczelniacz zabezpiecza dojście wody, więc korodować nie powinno. Zrobiłem już tak kilkanaście sztuk zacisków i wszystkie są w porządku.

qbass, pięknie to zrobiłeś.

Relacja idzie na mazdaspeed.pl

qbassqbassWitam kolego podpowiedz mi gdzie mogę kupić te reparaturki zacisków na tył ? bo sprawdzałem na Allegro i nie ma nic takiego – z góry dziękuję – Pozdrawiam

Jeżyk napisał(a):gdzie mogę kupić te reparaturki zacisków na tył ?

IC

ja kupuje reperaturki w sklepie w wawie na radzymińskiej i też mnie czeka taka operacja
znaczy się jutro, bo dziś nie zdążyłem dojechać

Właśnie jakąś godzinkę temu skończyłem naprawiać oba tylne zaciski. Super fotorelacja bardzo mi się przydała. Ale zapomniałeś napisać żeby zaopatrzyć się w jeszcze jedną bardzo ważną rzecz – pumeks. Po skończonej pracy nie obejdzie się bez niego aby domyć ręce

Pozdrawiam.

Tak sobie chwaliłem, że wszystko ok. Wczoraj już nie miałem czasu sprawdzić ręcznego dziś jak go zaciągałem to myślałem że wyrwę wajchę taka luźna zdenerwowałem się zrzuciłem koło pchnąłem samym tym hakiem do zaczepienia linki do oporu, ale ręczny dalej nie trzyma. Przed robota wystarczyło tylko że ruszyłem nic centymetr i już ręczny trzymał a teraz pcham do końca i kapa. Macie jakieś pomysły jeszcze spróbuje raz odpowietrzyć. Na pewno wszystko poskładałem tak jak ma być a co najlepsze oba zaciski nie trzymają ręcznego za to nożny działa elegancko.

Od czasu fotorelacji z naprawy zacisków upłynęło trochę czasu. Mam pytanie do autora , jak się sprawuje zastosowany zestaw naprawczy ? Sam muszę przeprowadzić podobny zabieg w mojej madzi i zastanawiam się jaki zestaw naprawczy kupić. Na forum wielu mówi "oryginalny" z ASO. Tam jednak przesadzają z ceną. Czy naprawdę jest taka różnica w jakości zestawu jak w cenie ? Chętnie zapoznam się też z opiniami innych forumowiczów, którzy przeprowadzili taki zabieg. Pozdrawiam

Wiadomo, że najlepszy jest zestaw ORI. ALE Autofren są w miarę tanie i dużo, dużo lepsze od zestawów z JC. U siebie robiłem zaciski na Zestawach Autofren i od prawie dwóch lat jest ok. Zacisk chodzi płynnie i ręczny trzyma jak należy
Pamiętaj, że wiele zależy od Twojej pracy. Lepiej zrób to wolniej ale porządnie

lukasz 323C napisał(a): Wczoraj już nie miałem czasu sprawdzić ręcznego dziś jak go zaciągałem to myślałem że wyrwę wajchę taka luźna zdenerwowałem się zrzuciłem koło pchnąłem samym tym hakiem do zaczepienia linki do oporu, ale ręczny dalej nie trzyma. Przed robota wystarczyło tylko że ruszyłem nic centymetr i już ręczny trzymał a teraz pcham do końca i kapa. Macie jakieś pomysły jeszcze spróbuje raz odpowietrzyć. Na pewno wszystko poskładałem tak jak ma być a co najlepsze oba zaciski nie trzymają ręcznego za to nożny działa elegancko.

A regulowałeś go w ogóle?

motylek322 napisał(a):. Mam pytanie do autora , jak się sprawuje zastosowany zestaw naprawczy ?

Bardzo dobrze. Zrobiłem na tym wiele kompletów zacisków i wszystkie śmigają bez problemów do tej pory.

tak się zastanawiam z ciekawości... smar miedziowy podejdzie w zastępstwie do tłoczków żeby je przesmarować przed włożeniem (trochę na uszczelkę, trochę na tłoczek)? kupiłem sobie pastę ATE ale ona jak zwykły żel wygląda... miedziowy wygląda na trwalszy, odporniejszy na wypłukiwanie. jest tak czy tylko tak wygląda?