Klub MazdaSpeed

Cześć.

Zauważyłem, że mam wyciek z węża łączącego chłodnicę z termostatem. Okazało się, że powodem było za duże ciśnienie w układzie i popuszczało na opasce. Opaskę wymieniłem na solidniejszą, namierzyłem również, że był zatkany przewód idący od korka przy chłodnicy do zbiornika wyrównawczego. Przewód został udrożniony. Problem ustąpił, ale nie na długo. Ponownie ciśnienie w układzie budowało się za duże. Zmieniłem korek przy chłodnicy. Niestety nie dało to oczekiwanych rezultatów. Wymontowałem rurki łączące termostat z głowicą, jak również węże do chłodnicy – wszystko drożne, chłodnica drożna. Zrobiłem test co2 – negatywny. Termostat sprawdzony w garnku – działa ok. No i skończyły mi się pomysły. Zanim zrzucę głowicę, to chciałbym wyeliminować wszystkie inne możliwe przyczyny. Co można jeszcze sprawdzić – gdzie szukać przyczyny?

Dodam, że samochód:
– nie dymi
– nie przegrzewa się – temperatura jest minimalnie powyżej środka skali
– ogrzewanie działa ok.

Po inspekcji węży złożyłem wszystko do kupy. Trochę wczoraj pojeździłem i wszytko było ok – węże miękkie – cudowne ozdrowienie. Natomiast dzisiaj przejażdżka i węże twarde jak kamień! Jakby przyczyną było UPG, to chyba cały czas byłby problem, a tutaj jakby pojawiał się i znikał? Chciałbym uniknąć sytuacji, że zrobię głowicę, a potem się okaże, że nadal węże będą puchnąć, a przyczyna jest gdzie indziej.

Z góry dzięki za wszystkie wskazówki, co można jeszcze sprawdzić.

może wymieniony korek nie pracuje tak jak powinien.
Ja głowicy bym nie ruszał do momentu gdy będę miał pewność, że uszczelkę przedmuchało. Na dziś masz pewność, że nie- bo spalin w układzie chłodzenia nie ma.
Wentylator na chłodnicy pracuje prawidłowo?
Masz zainstalowane lpg?

Dzięki za wskazówki.

Dla pewności postanowiłem ponownie sprawdzić, czy nie ma spalin w układzie chłodzenia – test nadal negatywny.
Rozmawiałem również z fachowcem od remontu głowic. Stwierdził, że japońskie samochody często pracują na wysokim ciśnieniu w układzie, więc może to być sytuacja prawidłowa. Wynika to między innymi ze sposobu działania tzn. że do zbiorniczka wyrównawczego dochodzi jeden wąż i przepływem steruje korek na chłodnicy, który "popuszcza", jak ciśnienie za bardzo wzrośnie lub "zasysa", gdy płyn się ochładza.

Mimo wszystko kupiłem drugi korek, tym razem na ciśnienie 0.9 bara. Węże trochę zmiękły, ale bez szału. Korek "fizycznie" lepiej wykonany.

Chyba jestem za bardzo przewrażliwiony. Na razie temat zostawiam tak, jak jest – będę "jeździł i obserwował".

Dopisano 29 maja 2025, 23:22:

Aha, jeszcze jedno – lpg jest, wentylator się załącza.

Prawidłowe ciśnienie korka powinno wynosić 1,1bar, ale te 0,9 też będzie pracowało.
1.1 bar, to nie są bardzo twarde węże, ale jeśli nie masz porównania to taka informacja w niczym Ci nie pomoże.

Jeśli masz lpg, to istnieje tez ryzyko uszkodzenia membrany części wodnej reduktora i możliwość dostawania się gazu lpg do układu chłodzenia.
Żeby to wyeliminować, to musiałbyś zakręcić dopływ gazu do reduktora (nie wystarczy z guzika wyłączyć zasilanie gazem, bo elektrozawory odcinające mogą nie być szczelne albo być niesprawne) najlepiej zakręcić na wielozaworze przy butli LPG i pojeździć na samym PB jednocześnie sprawdzając, czy węże przy chłodnicy są mniej twarde niż wcześniej.

Możesz również znaleźć podobną mazdę, nawet poszukać tu na forum w swojej okolicy i poprosić właściciela o kontrolne spotkanie celem porównania twardości węży..

Sprawdzę jeszcze reduktor. Mam założony AC02 – nie słyszałem, aby te reduktory miały takie problemy, ale nie zaszkodzi sprawdzić. Sprawdzałem również kompresję, ale jest bardzo dobrze:

14.0
13.5
13.7
13.8