Klub MazdaSpeed

Witam wszystkich.
Postanowiłem założyć nowy wątek ze względu na to ze nie znalazłem podobnego przypadku.
Mianowicie mam problem z moją 626 DiTD RF4F 2001rok. Auto jest bardzo słabe. Elastycznośc 80-120km/h = 24s / V biegu. Samochód idealnie pali w każdej temperaturze od -20st – do +30st. Od jednego obrotu, niezależnie czy silnik jest zimny czy ciepły. Większośc wątków na forum dotyczyła braku mocy i problemu z zapalaniem u mnie pali idealnie. Auto z autentycznym przebiegiem 245kkm – sprawdzonym w serwisie Mazdy w Niemczech.
Do tej pory zostało zrobione:
Wymiana rozrządu – oryginał
czyszczenie dolotu i pozostałe czynności z – Przywracania mocy DiTD
wymiana filtra paliwa, powietrza + regulacja zaworów
Sprawdzenie wtrysków – są OK + wymiana podkładek pod wtryskami
Sprawdzenie SPV – rezystancja 1,2 ohma – w serwisówce podane 2 wartości 10-14ohmów i 1,2 ohma (po odłączeniu wtyczki SPV – auto nie odpaliło)
Sprawdzenie FLT – rezystanca 2kohm – wg serwisówki – 2 do 3 ohmów przy 20st. C – po założeniu rezystora o wartości 2 ohm kontrolka świec wyświeta błąd.
Rezystancja TCV – ok 10 ohm – zgodna z serwisówką – TCV cieknie i troche ropy znalazłem w okolicy PCM w nogach pasażera.
Rezystancja czujnika prędkości rotora pompy – 225ohm – zgodna z serwisówka.
Z obserwacji ciśnienia doładowania do 1500rpm dochodzi do 1 bara po czym spad do 0.5 bara – turbina w stanie dobrym po sprawdzeniu luzów i dośc dobrze ją słychać przy 1500rpm
Auto praktycznie nie kopci.
Proszę o radę bo kolejni fachowcy kasują mnie jak za zboże a efektów brak .
Pozdrawiam

Witam ponownie,
Czy ktoś na tym forum da jakąs wskazówkę co sprawdzic i gdzie szukac?

Zauważyłem wczoraj ze moj silnik jakby sie lekko dławił przy 2000rpm/min – przy przygazowaniu na postoju. W czasie jazdy nie jest takie zjawisko odczuwalne.

sprawdź kompresję
i doładowanie – seria chyba w okolicach 0,85 bara
ciekawe w jakim stanie pompa paliwa

Dzawor_82 napisał(a):TCV cieknie i troche ropy znalazłem w okolicy PCM w nogach pasażera.

to raczej do wymiany – lepiej nie będzie

ile Ci pali?

nie jest to rozwiązanie, ale w ramach testów możesz spróbować zastosować "opornik-tuning"
instrukcja w temacie: viewtopic.php?f=102&t=102010

sprawdzić:
Cięgno od turbo czy się rusza i boost sensor czy dochodzi do niego odpowiednie ciśnienie i czy sam BS jest sprawny.

u mnie ciegno nie chcialo wogole sie ruszac, musialem sie nameczyc aby rozruszac ten drut hehe. teraz juz chyba chodzi dobrze- przynajmniej Mazda zbiera sie duzo lepiej z niskiego przedzialu obrotow.

witam was. podlacze sie pod temat. jak sprawdzic czy prawidlowo dziala bost sensor???

adam79 napisał(a):witam was. podlacze sie pod temat. jak sprawdzic czy prawidlowo dziala bost sensor???

nie wiem czy gdzieś są jakieś informacje jakie napięcie przy jakim ciśnieniu jest. Chyba poradniku do CiTD jest jakaś informacja ale nie wiem czy tyczy się ona także tego boost sensora.

Zwykle jest tak że jeśli po odpięciu wtyczki nie ma różnicy w jeździe to oznacza że coś nie tak z nim bo przy sprawnym powinien silnik osłabnąć.

jezeli jest dobry to po odlaczeniu mazda bedzie kiepsko sie rozkrecac (straszny mol i na obroty trudno bedzie jej wejsc), jezeli jest skopany to roznicy nie bedzie

Witam wszystkich, byłem troche nieobecny i dlatego nic nie pisalem.
Jesli chodzi o cięgno łopatek turbiny to chodzi – zmienia sie kąt w zależności od obrotów silnika. Komputer nie wykrył zadnego błędu boost sensora. Spróbuje go dziś odpiąc i zobacze czy jest jaka kolwiek różnica.
Po odpięciu przepływomierza (ta duża wtyczka przy filtrze powietrza) elastycznośc spadła.
Na dniach zaslepie EGR zeby miec pewnośc ze nie bruździ mi w dolocie.
Czeka mnie jeszcze sprawdzenie katalizatora i podcisnien.
Nie daje mi spac spadek cisnienia w dolocie przy ok 1500rpm – będę to jeszcze raz sprawdzał.
Pozdrawiam

Witam ponownie,
odpiałem BS i kontrolka od razu zaczela pokazywac błąd, pozatym autko w ogole nie chciało jechac – V bieg 80-95km/h 30 sekund i przestałem mierzyc.
Jesli chodzi o kompresje to jest ok. Silnik pyka na wolnych obrotach jak zegarek. Pali od pół obrotu czy cieply czy zimny nawet przy -20 st C.
Sprawdziłem vacu pompe i zmierzone podcisnienie na poziomie -0.9 bara. Mierzyłem w drugim samochodzie i było w tez w okolicy -1 bar. Oczywiście na wolnych obrotach.
Wężyki wydają mi sie tez ok bo po zdjeciu węzyka z vacu akumulatora po ok. minucie było w nim podciśnienie.
Jutro będę mierzył ciśnienie doładowania w zależności od obrotów i napisze co i jak jest.
Dzieki za dotychczasowe podpowiedzi i prosze o kolejne.

Witam.Mam taki sam problem,elastyczność 24s,a po oporniko-tuningu 18.Też już wszystko sprawdzałem BS przekładałem z innego auta bez zmian.Mam pytanie czy po odpięciu wtyczki od przepływki jest duża różnica bo u mnie nie zauważam różnicy ,chyba że jet minimalna a przy moim przyspieszeniu trudna do diagnozy.Pozdrawiam.

laliście coś na wtryski? hamulce są ok? litr wymieniony?

coś mi mówi że to może być syf na wejściu pompy

Sprawdzałem sitka w pompie jest czysto,a do paliwa wlewałem specyfik do czyszczenia wtrysków nie pomogło. Filtry wymienione wszystkie.

odpala na ciepło i zimno elegancko?

sprawdź kompresję
kiedy regulowałeś luzy zaworów? (o ile się je reguluje bo już nie pamiętam)
sprawdź katalizator – możesz mieć zatkany wydech
sprawdź jakie masz doładowanie (seria powinna być coś około 0,85)

Barthez napisał(a):(o ile się je reguluje bo już nie pamiętam)

się zapomniało już jak DiTD śmigał

reguluje się i czasem z pozytywnym skutkiem łącznie z wymianą podkładek pod wtryskami

Zawory regulowałem w tamtym roku bez wymiany podkładek pod wtryskami,katalizatory wykruszyłem,doładowanie na 3 biegu dochodzi do 0,90 i spada do 0,50,pali na zimno i na ciepło elegancko,nie dymi,egr zaślepiony, w sobotę sprawdzę podciśnienie.Brak błędów sprawdzane w serwisie.Jaka powinna być kompresja i czy jest sens sprawdzać oleju nie bierze.Po odpięciu wtyczki od boss sensora dostaje muła i mruga kontrolka natomiast po odpięciu wtyczki od przepływomierza nie ma różnicy ,dzisiaj ją wyczyściłem bez zmian .

około 29,5 atm w nowym

Witam,
mam podobny problem z moją mazdą. Trzy lata temu padła mi pompa i zamiast RF4F wstawiłem RF2A bo tylko taką udało mi się kupić, wzmocniłem ją opornikiem i jakoś dało się jeździć. Od jakiegoś czasu pojawiły się problemy między 2000 a 2500 obrotów-trochę szarpało przy wyroście obrotów. W teście wyskoczyły błędy 23 i 24 ( sonda Lambda i układ sprzeżenia zwrotnego). Po odłączeniu opornika praktycznie nie ma możliwości przekroczyć 2000 obrotów. Auto pali bey problemu, nie kopci. Czy może ktoś mógłby mi coś doradzić, bo nie mam pojęcia co z tym zrobić.

cze-dar napisał(a): W teście wyskoczyły błędy 23 i 24 ( sonda Lambda i układ sprzeżenia zwrotnego).

źle odczytane błędy, odczytaj je poprawnie bo nie ma w tym silniku sondy lambda

błędy są 4 cyfrowe