Wymiana podkładek pod wtryskami MZR-CD (RF-5C / RF-7J)
UWAGA
Tutaj znajduje się fotorelacja z wymiany podkładek pod wtryskami w silniku RF5C.
Konieczność wymiany podkładek "dopadła" także i mnie.Jak już ktoś gdzieś pisał,wadliwe podkładki występują również w wersjach po liftingu.
Objawy "padniętych" podkładek są proste do zauważenia-dymienie spod korka wlewu oleju,zwiększone zużycie oleju silnikowego oraz zwiększone zużycie paliwa(przynajmniej u siebie zauważyłem takie objawy). Ogólnie najbardziej"miarodajnym" objawem jest właśnie wyraźne dymienie po odkręceniu korka(przy pracującym silniku oczywiście ).
Jeden z kolegów(otiks) zrobił fotorelację z wymiany wtryskiwaczy,która generalnie wystarczy do wymiany podkładek,ale wiele osób o to pyta w różnych wątkach więc myślę,że ta fotorelacja przyda się innym.
Przydatne/potrzebne narzędzia i materiały :
-klucz nasadowy 10mm
-klucz 22mm lub klucz nastawny
-śrubokręt płaski
-silikon wysokotemperaturowy(niewielka ilość)
-kpl.4 podkładek pod wtryskiwacze
-kpl.5 podkładek pod przelewy( w przypadku silnika RF7J-polift)
-uszczelka pokrywy zaworów
Zaczynamy od demontażu pokrywy silnika-będzie potrzebny klucz 10mm z przedłużką:
Naszym oczom ukazuje się pokrywa zaworów.Odłączamy gumowy przewód odmy,który znajduje się z tyłu pokrywy(oraz osłonę termiczną) i wtyczki do wtryskiwaczy, oraz odkręcamy wszystkie nakrętki pokrywy(również klucz 10mm)
Do demontażu pokrywy konieczne może być także poluzowanie 2 nakrętek plastikowej osłony paska rozrządu(lewa str. pokrywy zaworów). Następnie wyciągamy pokrywę do góry(może być konieczne podważenie w kilku miejscach płaskim śrubokrętem,ponieważ na uszczelce pokrywy jest w kilku miejscach silikon).
Odkręcamy mocowania rurek doprowadzających paliwo do wtryskiwaczy(klucz 22mm,lub nastawny). Do wyciągnięcia samych wtryskiwaczy będzie konieczne poluzowanie przewodów również na przeciwnym końcu(przy listwie CR)
Następnie podważamy z wyczuciem uszczelnienia przewodów,wypychając je na zewnątrz
Kolejnym etapem jest poluzowanie i odkręcenie zaznaczonych śrub od przelewów oraz 2 nakrętek uchwytów przytrzymujących wtryski.Tu już na pewno będzie potrzebny klucz nasadowy.
Teraz pozostaje już tylko wyciągnięcie wtryskiwaczy.Łapiemy kluczem 22mm(lub nastawnym)po kolei każdy wtryskiwacz,ostrożnie kręcąc raz w jedną raz w drugą stronę,równocześnie próbując wyciągnąć go ku górze.Wtryski bez nagaru spowodowanego uszkodzonymi podkładkami powinny wyjść bez większego oporu.
Komentarzu chyba nie wymaga,które wtryskiwacze sprawiały większy opór przy wyciąganiu
Bierzemy się za ich czyszczenie-do nagaru można użyć szczotki drucianej, a na koniec rozpuszczalnika.Nie zapominajmy przy tym,że wtryskiwacze to bardzo precyzyjne części silnika.
Tutaj wtryskiwacze po wyczyszczeniu:
Następnym bardzo istotnym elementem jest dokładne wyczyszczenie gniazd, z których wyciągnięte zostały wtryskiwacze.Każdy ma inny sposób-ja czyściłem nasączoną rozpuszczalnikiem szmatką, nasuniętą na długi śrubokręt(należy przy tym uważać,żeby nie porysować ścianek).Nie należy się zbytnio przejmować drobinkami nagaru,które wpadną do otworu-zostaną z pewnością wypalone.
Jakość zdjęcia=jakość aparatu w telefonie :
Po tej operacji pozostaje nam złożenie wszystkiego w odwrotnej kolejności
Teraz kilka istotnych uwag:
-nakładamy silikon w miejscach gdzie był on wcześniej na uszczelce,dając mu odpowiednio długi czas na zaschnięcie
-śruby od uchwytów przytrzymujących wtryskiwacze prawidłowo należy dokręcać kluczem dynamometrycznym z momentem 57-62 Nm
– w sprzedaży są dostępne podkładki,które mają tzw. rant,który prawidłowo powinien być skierowany ku górze(w poradniku jest błędnie napisane,że odwrotnie)
-kalibrację wtryskiwaczy należy wykonać po ewentualnej ich wymianie(sama wymiana podkładek nie wymusza potrzeby zrobienia kalibracji)
-przepuszczające podkładki sprawiają,że nagar dostaje się do oleju i stopniowo zatyka smok olejowy,dlatego należy wymianę podkładek połączyć z wymianą oleju oraz kontrolą stanu smoka
-mając ściągniętą pokrywę warto pokusić się o skontrolowanie luzów zaworowych
-wtryskiwaczy nie należy zamieniać miejscami
stare,wadliwe podkładki(tzw.kwiatki) :
kpl. nowych podkładek :
Koszty:
-oryginalna uszczelka pokrywy zaworów-ok.90 zł
-podkładki oryginalne-ok.100zł( zamienniki o jakości oryginału,do zakupienia u jednego z kolegów na forum-ok.50zł)
-tubka silikonu wysokotemperaturowego- ok. 10-15zł
Wszelkie uwagi i komentarze będą mile widziane zarówno dla mnie,jak i przyszłych chętnych do samodzielnej wymiany podkładek
Tutaj znajduje się fotorelacja z wymiany podkładek pod wtryskami w silniku RF5C.
Konieczność wymiany podkładek "dopadła" także i mnie.Jak już ktoś gdzieś pisał,wadliwe podkładki występują również w wersjach po liftingu.
Objawy "padniętych" podkładek są proste do zauważenia-dymienie spod korka wlewu oleju,zwiększone zużycie oleju silnikowego oraz zwiększone zużycie paliwa(przynajmniej u siebie zauważyłem takie objawy). Ogólnie najbardziej"miarodajnym" objawem jest właśnie wyraźne dymienie po odkręceniu korka(przy pracującym silniku oczywiście ).
Jeden z kolegów(otiks) zrobił fotorelację z wymiany wtryskiwaczy,która generalnie wystarczy do wymiany podkładek,ale wiele osób o to pyta w różnych wątkach więc myślę,że ta fotorelacja przyda się innym.
Przydatne/potrzebne narzędzia i materiały :
-klucz nasadowy 10mm
-klucz 22mm lub klucz nastawny
-śrubokręt płaski
-silikon wysokotemperaturowy(niewielka ilość)
-kpl.4 podkładek pod wtryskiwacze
-kpl.5 podkładek pod przelewy( w przypadku silnika RF7J-polift)
-uszczelka pokrywy zaworów
Zaczynamy od demontażu pokrywy silnika-będzie potrzebny klucz 10mm z przedłużką:
Naszym oczom ukazuje się pokrywa zaworów.Odłączamy gumowy przewód odmy,który znajduje się z tyłu pokrywy(oraz osłonę termiczną) i wtyczki do wtryskiwaczy, oraz odkręcamy wszystkie nakrętki pokrywy(również klucz 10mm)
Do demontażu pokrywy konieczne może być także poluzowanie 2 nakrętek plastikowej osłony paska rozrządu(lewa str. pokrywy zaworów). Następnie wyciągamy pokrywę do góry(może być konieczne podważenie w kilku miejscach płaskim śrubokrętem,ponieważ na uszczelce pokrywy jest w kilku miejscach silikon).
Odkręcamy mocowania rurek doprowadzających paliwo do wtryskiwaczy(klucz 22mm,lub nastawny). Do wyciągnięcia samych wtryskiwaczy będzie konieczne poluzowanie przewodów również na przeciwnym końcu(przy listwie CR)
Następnie podważamy z wyczuciem uszczelnienia przewodów,wypychając je na zewnątrz
Kolejnym etapem jest poluzowanie i odkręcenie zaznaczonych śrub od przelewów oraz 2 nakrętek uchwytów przytrzymujących wtryski.Tu już na pewno będzie potrzebny klucz nasadowy.
Teraz pozostaje już tylko wyciągnięcie wtryskiwaczy.Łapiemy kluczem 22mm(lub nastawnym)po kolei każdy wtryskiwacz,ostrożnie kręcąc raz w jedną raz w drugą stronę,równocześnie próbując wyciągnąć go ku górze.Wtryski bez nagaru spowodowanego uszkodzonymi podkładkami powinny wyjść bez większego oporu.
Komentarzu chyba nie wymaga,które wtryskiwacze sprawiały większy opór przy wyciąganiu
Bierzemy się za ich czyszczenie-do nagaru można użyć szczotki drucianej, a na koniec rozpuszczalnika.Nie zapominajmy przy tym,że wtryskiwacze to bardzo precyzyjne części silnika.
Tutaj wtryskiwacze po wyczyszczeniu:
Następnym bardzo istotnym elementem jest dokładne wyczyszczenie gniazd, z których wyciągnięte zostały wtryskiwacze.Każdy ma inny sposób-ja czyściłem nasączoną rozpuszczalnikiem szmatką, nasuniętą na długi śrubokręt(należy przy tym uważać,żeby nie porysować ścianek).Nie należy się zbytnio przejmować drobinkami nagaru,które wpadną do otworu-zostaną z pewnością wypalone.
Jakość zdjęcia=jakość aparatu w telefonie :
Po tej operacji pozostaje nam złożenie wszystkiego w odwrotnej kolejności
Teraz kilka istotnych uwag:
-nakładamy silikon w miejscach gdzie był on wcześniej na uszczelce,dając mu odpowiednio długi czas na zaschnięcie
-śruby od uchwytów przytrzymujących wtryskiwacze prawidłowo należy dokręcać kluczem dynamometrycznym z momentem 57-62 Nm
– w sprzedaży są dostępne podkładki,które mają tzw. rant,który prawidłowo powinien być skierowany ku górze(w poradniku jest błędnie napisane,że odwrotnie)
-kalibrację wtryskiwaczy należy wykonać po ewentualnej ich wymianie(sama wymiana podkładek nie wymusza potrzeby zrobienia kalibracji)
-przepuszczające podkładki sprawiają,że nagar dostaje się do oleju i stopniowo zatyka smok olejowy,dlatego należy wymianę podkładek połączyć z wymianą oleju oraz kontrolą stanu smoka
-mając ściągniętą pokrywę warto pokusić się o skontrolowanie luzów zaworowych
-wtryskiwaczy nie należy zamieniać miejscami
stare,wadliwe podkładki(tzw.kwiatki) :
kpl. nowych podkładek :
Koszty:
-oryginalna uszczelka pokrywy zaworów-ok.90 zł
-podkładki oryginalne-ok.100zł( zamienniki o jakości oryginału,do zakupienia u jednego z kolegów na forum-ok.50zł)
-tubka silikonu wysokotemperaturowego- ok. 10-15zł
Wszelkie uwagi i komentarze będą mile widziane zarówno dla mnie,jak i przyszłych chętnych do samodzielnej wymiany podkładek
Ostatnio edytowano 17 lut 2012, 18:56 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 11 razy
moja M3 SPRZEDAM: sprężyny zawieszenia przód Mazda3 BM/BN 2017r, oryginał
Super fotorelacja, ale brakuje wymiany podkładek pod przelewy. Jest ich 5szt i przy każdym ruszeniu przelewu muszą być obowiązkowo wymienione.
Można jeszcze dodać z jakim momentem dokręcać śruby.
Przy całej robocie nie zapomnijcie o regulacji luzu zaworowego i sprawdzeniu drożności smoka pompy olejowej w misce.
Można jeszcze dodać z jakim momentem dokręcać śruby.
Przy całej robocie nie zapomnijcie o regulacji luzu zaworowego i sprawdzeniu drożności smoka pompy olejowej w misce.
dzięki,na pewno są to istotne uwagi(dodam do relacji) tylko nie pamiętam z jakim momentem powinny być dokręcane śruby od przelewów
moja M3 SPRZEDAM: sprężyny zawieszenia przód Mazda3 BM/BN 2017r, oryginał
Ja miałem zapłacić ok.400 zł(warsztat polecany na forum) na oryginalnych częściach.
Czyli można powiedzieć,że jestem "do przodu" jakieś 200zł.
Czyli można powiedzieć,że jestem "do przodu" jakieś 200zł.
moja M3 SPRZEDAM: sprężyny zawieszenia przód Mazda3 BM/BN 2017r, oryginał
a uszczelka pokrywy?? na forum kolega riki sprzedaje podkładki za 50 zł ( zamienniki o jakości oryginału)
moja M3 SPRZEDAM: sprężyny zawieszenia przód Mazda3 BM/BN 2017r, oryginał
dobrzyn22 napisał(a):Ja miałem zapłacić ok.400 zł(warsztat polecany na forum) na oryginalnych częściach.
Drogo trochę, w podobnej cenie miałem w pakiecie z wymianą podkładek, regulację luzów zaworowych
też tak stwierdziłem-robocizna 200zł przy takim czymś...to przegięcie...dlatego postanowiłem zabrać się za to sam
moja M3 SPRZEDAM: sprężyny zawieszenia przód Mazda3 BM/BN 2017r, oryginał
Dobra Fotorelacja
Muszę się za to zabrać,tle ,że ja będę rozbierać wtryskiwacz i go czyścić bo troszkę przelewa.
Muszę się za to zabrać,tle ,że ja będę rozbierać wtryskiwacz i go czyścić bo troszkę przelewa.
[/url]
- Od: 27 sty 2011, 21:57
- Posty: 179
- Skąd: Wrocław
- Auto: Była:
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Jest:
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C CITD 121KM ;
Widziałem na filmiku jak rozbierają od rf7j ,z częściami miałbym gościa ale miejmy nadzieję,że to nie będzie konieczne.Jak rozbiorę to wyczyszczę w ultradźwiękach i coś tam jeszcze ,następnie oddam do sprawdzenia na maszynie i na końcu przepłuczę na samym forte.Jak nie to będziemy kombinować z regeneracją.Troszkę w tym temacie:
viewtopic.php?f=90&t=126755 (filmik na 2 str.)
PS. Nie chcę robić OT
viewtopic.php?f=90&t=126755 (filmik na 2 str.)
PS. Nie chcę robić OT
[/url]
- Od: 27 sty 2011, 21:57
- Posty: 179
- Skąd: Wrocław
- Auto: Była:
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Jest:
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C CITD 121KM ;
Ok Ok myślę,że w zimowe dni taka fotorelacja powstanie
[/url]
- Od: 27 sty 2011, 21:57
- Posty: 179
- Skąd: Wrocław
- Auto: Była:
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Jest:
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C CITD 121KM ;
dobrzyn22 napisał(a):w sprzedaży są dostępne podkładki,które mają tzw. rant,który prawidłowo powinien być skierowany ku górze(w poradniku jest błędnie napisane,że odwrotnie)
Panowie jak to w koncu jest z tym rantem? Pytalem wczoraj xANDy-ego i powiedzial ze pytal w serwisie mazdy a tam powiedzieli ze ma byc rantem w dol...dzisiaj mam je zakladac i teraz mam dylemat...rantem w gore czy w dol!?
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
- Od: 6 gru 2007, 11:29
- Posty: 290
- Skąd: zachodnia Norwegia
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 6 gości
Moderator
Moderatorzy 6 / 626 / MX-6 / Xedos 6