Klub MazdaSpeed

Ponieważ moja mazda bierze nawet 1,5 litra oleju na 1kkm zamierzam się zabrać za remont silnika.
Co prawda do tej pory (do momentu trafienia na to forum) miałem nadzieję, że to jedynie uszczelniacze zaworowe bo kompresja we wszystkich cylindrach jest jednakowa, a olej pokazuje się tylko na gwintach świec. Chciałem wymienić uszczelniacze bez demontażu głowicy (minimalne koszty), ale zobaczymy jak się potoczy sytuacja jak zacznę rozbierać silnik.

Ponieważ gdzieś w necie wyczytałem, że w tym silniku (1.8) nie powinno się zdejmować panewek wału korbowego i dlatego chciałem was zapytać czy to faktycznie prawda? Jest to dziwne bo przecież jedyny sposób na wyjęcie tłoków i wymianę pierścieni.

Jeśli są jakieś niuanse na które przy tym silniku należy zwrócić uwagę to napiszcie, bo chciałbym uniknąć niespodzianek.

Postaram się zrobić jaką fotorelację jak wystarczy czasu i nie zapomnę zrobić odpowiednich zdjęć

Mazdę przywiozłem z Austrii w styczniu tego roku i ma na liczniku 240 kkm, ale myślę jeszcze nad gazem bo na paliwo w ciągu ostatnich 4 miesięcy poszło dobrze ponad dwa koła. Osobiście jeżdżę 3 letnim Fiatem Fiorino 1.3 diesel i to cudo pali mi średnio 4 litry, więc różnica między tymi autami ogromna, stąd myśl o gazie.

Ile Ci spala PB? Mnie 1.8B w cyklu mieszanym (trasa do 100KM/H) + klima, spala 8,1-8,5L/100km (dane z litrażowania, nie komputera – ten trochę zaniża, o ok. 0,2l).

Dlaczego nie można ściągać panewek?
Ja w swojej M5 akurat miałem do roboty dół silnika, bo kupiłem minę, z lekko przytartymi panewkami i ciśnienie na wolnych obrotach nie trzymało.

Nie mogę znaleźć tego tekstu o panewkach. Był gdzieś na forum mechaników, że w tych fordowskich silnikach nie zakłada się drugi raz panewek. Dlatego pytałem. Dla mnie to też nie jest logiczne, dlatego pytam.

Co do spalania to u mnie wygląda to tak, że trasa z Jastrzębiej Góry na Śląsk (600 km) prędkość średnia 150 km/h, 4 osoby i bagaże 9 litrów. Ostatnio trasa Śląsk Legnica średnia prędkość 120/130 km/h spalanie 7,5 litra. Po miejscu około 9 litrów. Raz do pracy (130 km) jazdą jak dziadek zszedłem do 6,2 litra.

Trasa nad morze 620 km dolałem chyba 2 litry oleju a jechałem ze średnią prędkością 120/130 km/h, na powrocie prędkość 150 i dolałem tylko litr. Tu tez logiki nie ma, bo im wyższe prędkości tym większe zużycie oleju powinno być.

Silnik pracuje prawie idealnie. Równo i cicho. Czasem na wolnych wpada w bardzo delikatne wibracje, ale to prawdopodobnie przez poduchy.

Teoretycznie uszczelniacze powinny być dobre, bo przy uruchamianiu dymku nie ma. W sumie w spalinach koloru żadnego nie ma, ale z tyłu przy jeździe lekko palony olej jest odczuwalny. Jutro zrobię jeszcze test na zimnym silniku i wyższych obrotach i zobaczymy czy zacznie dymić.

Kompresja mierzona na zimnym i ciepłym silniku i wychodzi na wszystkich równo po 242 psi, a fabrycznie ma być 253,82, więc jak na 240 tysięcy to wynik całkiem całkiem.

Swoją drogą tutaj https://www.youtube.com/watch?v=-HlX2_YfeEA chłopaki zrobili test z płukankami i efekt był interesujący. Zastanawiam się czy nie zaryzykować, choć po lekturze forum nie do końca w to wierze.

Dopisano 30 sie 2018, 20:03:

A jeszcze jedno te dane odnośnie spalania też na klimie.

Dopisano 30 sie 2018, 20:36:

[*]DUŻE ZUŻYCIE OLEJU

Opis problemu:

W niektórych samochodach z zakresu VIN podanego poniżej może występować nadmierne zużycie oleju silnikowego.
Może to być spowodowane niewłaściwą obróbką mechaniczną tłoków, która powoduje przedostawanie się oleju przez pierścienie tłokowe i następnie jego spalanie w komorze spalania.

Przyczyna:

Przez pewną ilość miesięcy obróbka mechaniczna rowka pierścieni tłokowych była wykonywana niewłaściwie. Proces obróbki tłoków poprawiono od dnia 28 czerwca 2005r.

DOTYCZY ZAKRESU VIN :

JMZCR**** ** od 100001 (Job#1) do 108292
JMZGG***** ** od 600001 (Job#1) do 613968
JMZGY**** ** od 400001 (Job#1) do 406598

Zalecenia:

Jeśli zużycie oleju w samochodach z wyżej podanego zakresu VIN jest nieprawidłowe i nie wystąpiły inne widoczne powody takie jak wycieki oleju NALEŻY DOKONAĆ WYMIANY TŁOKÓW![*]



Czy przy takim remoncie nie warto wymienić tłoki skoro to one są winowajcą?

Dopisano 31 sie 2018, 19:24:

Dałem sobie spokój z płukankami. W sumie ze trzy płukanki na nowych olejach i filtrach wyjdą pewnie ze 200 zł albo i więcej, a przykładów było już trochę, że na niewiele się to zdaje. Lepiej te pieniądze przeznaczyć na pierścienie.

Wysłałem zapytanie o cenę i dostępność nowych tłoków w serwisie, bo mnie te wcześniejsze informacje o ich wadach zaniepokoiły. Zobaczymy ile sobie za to zawołają. Dzisiaj rozebrałem już górę. Jutro zabieram się za dół i zdjęcie głowicy. Wałki rozrządu wyglądają bardzo dobrze, Nagaru zbyt wiele nie ma, choć żałuję że nie zrobiłem jednej płukanki przed spuszczeniem oleju. Olej wymieniałem jakieś 3000 temu, więc był świeży. Przy następnej wymianie zrobię płukankę zrobię ją wcześniej jeśli wszystko po naprawie będzie ok.

https://drive.google.com/open?id=1Hsi1jgSWH4xds0MFFEEHgw7RRkYMQlWK

Czy macie jakieś namiary w okolicach Katowic lub Krakowa na firmę która zrobi dobrze docieranie zaworów, planowanie głowicy i próbę szczelności?

Ku..a Ale wymyślili patent z blokadą wału korbowego. Blokadę wkręca się dokładnie za półosią. Miejsca jest tyle, że nie nie da włożyć blokady, chyba trzeba będzie wyjąć półoś. Nie wiem czy od razu nie wymienię uszczelniacza w skrzyni bo się lekko poci. Na dodatek zaczyna strzelać prawy przegub więc chyba go od razu też wymienię jak wszystko rozkręcę. Masakra.

Tak to już jest w starych autach jak już zaczniesz coś dłubać to końca nie widać mnie też czeka remont silnika albo wymiana na inny zobaczę czy coś się trafi sensownego

Dastin4 widzę że znasz się na robocie daj znać jak już wszystko ogarniesz.

Jakie pierścieni polecacie, mam do wyboru RIK i MAZDA?
Różnica w cenie spora bo RIKENy można kupić za 250 zł, a oryginały za 400. W sumie całość jeszcze z przegubem i uszczelniaczem półosi wyjdzie mnie koło 1300 zł, więc szkoda mi tej kasy jakby przez pierścienie remont miał być spieprzony, więc chyba kupie orginały.

Na razie do wymiany:
Uszczelka pokrywy zaworów REINZ – 77 zł
Uszczelka głowicy REINZ – 123 zł
Śruby głowicy REINZ – 108 zł
Uszczelki kolektora ssącego – 72 zł
Uszczelka kolektora wydechowego REINZ – 27 zł
Uszczelniacze zaworowe REINZ – 120 zł
Podkładka korka spustu oleju – 3 zł
Olej Dexelia 5W30 – 125 zł
Filtr oleju – 23 zł
Uszczelniacz półosi – nie mam jeszcze ceny
Przegub prawy zewnętrzny – nie mam jeszcze ceny
Uszczelniacz Reinz do miski olejowej i pokrywy rozrządu – 20 zł
Planowanie głowicy – 40 zł
Sprawdzenie szczelności – jeszcze nie wiem gdzie i za ile.
Pomiar owalności cylindrów – za darmo – mam kupla pomiarowca
Docieranie zaworów – około 50 zł – zrobię to sam tylko szukam gdzieś informacji na temat powierzchni styku zaworu z gniazdem, żeby to zrobić prawidłowo.

Pewnie jeszcze będzie trzeba zdjąć egra do planowania, więc nowa uszczelka będzie potrzebna. No i pomierzę jeszcze przed zdjęciem luzy zaworowe, więc ewentualnie cena nowych płytek, choć i wałki i szklanki wyglądają bardzo dobrze.
A jeszcze okazało się, że łącznik elastyczny jest urwany na rurze wydechowej więc jak to mam rozebrane to chyba od razu zawiozę do przespawania na nowy. Własnie czasem na postoju czułem dym w kabinie i to jest od tego.

Myślę, że maks 1500 zł mnie to wyjdzie, oczywiście przy własnej robociźnie.

Dopisano 2 wrz 2018, 12:50:

Przy takich kosztach i własnej robociźnie nawet nie myślałem o innym silniku, bo sam silnik będzie pewnie droższy (nie mówiąc o przekładce) a nigdy nie wiadomo co kupisz.
Kiedyś szukałem góry silnika do polówki to goście dają gwarancje rozruchową na silnik, ale jak zapytałem czy przed odbiorem mogę zrzucić pokrywę zaworów żeby obejrzeć wałki (bo moje były strzelone) to gość powiedział, że nie wolno. Na pytanie o gwarancje odpowiedział że dają i mogę go odesłać jak nie zadziała, ale pozostałe koszty pozostają po mojej stronie, więc w nosie mam taki interes.

Jeszcze nie zdjąłem głowicy przez tą blokadę silnika, więc nie wiem jak wyglądają cylindry bo to najważniejsze teraz, ale mam nadzieję, że będzie ok. Bo jak nie to szlifowanie i nowe tłoki nadmiarowe, no ale na razie nie myślę tylko rozbieram.

Jeszcze nie doliczyłem ściągaczy do sprężyn bo muszę kupić żeby zdjąć macpersona, bo bez tego za cholerę nie mogę wyciągnąć przegubu. Miałem od brata ale na zwykłych szpilkach z gwintem metryczny który już się ściana. W takich przyrządach musi być trapez bo wytrzymałość o niebo lepsza. Koszt ściągaczy 35 zł, a zostaną na przyszłość.

Dopisano 2 wrz 2018, 13:28:

Po zdjęciu dolotu w kanałach głowicy widać, że na pierwszym i czwartym cylindrze jest zauważalnie więcej oleju. W dolocie zresztą też trochę oleju siedzi, więc widać że pewnie przez uszczelniacze trochę się tam tego dostawało.
W sumie skoro ciśnienie było jednakowe na wszystkich cylindrach i zaledwie 5% mniejsze od fabrycznego to by wskazywało na to, że i pierścienie ciśnieniowe i uszczelniacze są w normie.
Silnik lekko przybrudzony olejem w tylnej części, ale niewiele tego.

Swoja drogą czy ktoś wie jaka powinna być fabryczna średnica cylindrów? W instrukcji szkoleniowej znalazłem tylko wymiar 83x83.1 mm.

Jeszcze nie miałem czasu zdjąć tej głowicy bo mam pilny wyjazd i będzie to musiało poczekać dobry tydzień, ale na logikę skoro kompresja była prawie książkowa (max 5% rozbieżność) to cylindry powinny być ok. No ale to potwierdzę średnicówką po rozebraniu. Liczę, że owalu nie będzie.

Swoją drogą serwis Mazdy mnie dzisiaj załamał. Za tłok zaśpiewali sobie 1500 zł za sztukę, a za pierścienie 1050 zł za komplet. 4 tłoki i komplet pierścieni to więcej niż połowa wartości mojego auta. Rozumiem, że serwisy zarabiają więcej, ale to to już przesada.
Kiedyś w Fiacie kupowałem części do Fiorino to nie było aż tak wielkiej rozbieżności jak w Mazdzie.

No i mam zagwostkę.

Wczoraj pomierzyłem cylindry w dwóch płaszczyznach każdy. Na trzech pierwszych odchyłka maksymalnie pół mikrona. Wymiary oscylowały w granicach 83,025-83,035. Natomiast na czwartym wymiar wzdłuż silnika wynosi 83,015 a wymiar w poprzek silnika wynosi 83,035 czyli odchyłka na poziomie 2 mikronów, co moim zdaniem jest trochę za dużo. Na dodatek ten mniejszy wymiar jest aż o jeden mikron mniejszy niż najmniejszy wymiar z pozostałych trzech cylindrów co może oznaczać, że blok był już tak wadliwie wykonany. Czyżby to była ta właśnie wada produkcyjna?
Prawdopodobnie coś już w nim było "grzebane" bo korbowód jest oznaczony punktakiem, a pozostałe nie.

Czy ma ktoś może jakieś dane producenta mówiące o dopuszczalnych tolerancjach owalności cylindra? A może ktoś z was wie gdzie takich informacji szukać?

Do głowy przychodzą mi na szybko dwa rozwiązania. Pierwsze przeszlifowanie i założenie pierścieni nadmiarowych. Ale nie wiem gdzie to można zrobić i ile to może kosztować. Drugie rozwiązanie to zakup używanego silnika, ale tutaj znowu pytanie czy on będzie lepszy od mojego (nawet jeśli kupię silnik młodszy, teoretycznie po usunięciu przez producenta wady).

Tak wygląda blok jeszcze z tłokami w środku:
https://drive.google.com/open?id=1Eok8Sp2ZGq6eP_DsVO1ZYB1vXRb_fKEJ

Tak wygląda spód głowicy:
https://drive.google.com/open?id=1J8qDoRIcmzZz1f_kryAPl4J4cCLhBrC7

Tak wyglądają pierścienie na tłoku:
https://drive.google.com/open?id=1cBAC3yFiNCoNIJDfiPSZKasc4NyYtpZ7

Może słabo widać, ale moim zdaniem nie były jakoś specjalnie zapieczone.

Tak wyglądają wałki rozrządu (tu jeszcze przed zdjęciem panewek):
https://drive.google.com/open?id=1Hsi1jgSWH4xds0MFFEEHgw7RRkYMQlWK

Pod panewkami wałki i gniazda bardzo ładne.

Z własnego doświadczenia – https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4&t=204015
Powiem tak, mimo braku innych objawów niż ubytek oleju ma bagnecie w silnikach 1.8 winne są pierścienie. Po remoncie i przejechaniu już 15kkm jestem zadowolony z naprawy. W końcu jazda to przyjemność, a nie zmartwienie czy czasem silnik się nie zatrze. Co do wymiany tłoków to jeśli nie są one z wadliwego zakresu VIN to bym nie wymieniał – bo oryginał jednak będzie lepszy niż najlepszy zamiennik.

dec87 napisał(a):Z własnego doświadczenia – https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4&t=204015

Co do wymiany tłoków to jeśli nie są one z wadliwego zakresu VIN to bym nie wymieniał

Mierzyłeś cylindry przy wymianie pierścieni?

Mój VIN jest niestety z zakresu tych z wadą. Być może te znaki punktakiem zostały naniesione przy wymianie tłoka – choć tego nie wiem (może podjadę do Mazdy na sprawdzenie historii, bo tego jeszcze nie robiłem).

Dla mnie ta czterokrotnie większa rozbieżność na czwartym cylindrze wskazuje na jakieś problemy. Wolę sprawdzić temat dziesięć razy nim zdecyduję się składać. Szkoda mi tej całej kasy jeśli miało by się okazać, że po wymianie dalej będzie brał olej.

Dostałem na facebooku takie informacje o wymiarach, choć to chyba z silnika 2 litrowego, bo u mnie jest 83 mm nie 86mm. Nominał powinien być 83, dopuszczalna średnica maksymalna 83,022.

https://drive.google.com/open?id=11IAqdzECM_mVfv0DSimyEZywkw8BNmsO

U mnie praktycznie na każdym cylindrze jest więcej niż podaje tabela bo dolna wartość na czwartym to 83,015, ale na trzech pierwszych to 83,022-83,030.

Z tej tabeli w załączniku wygląda, że trzeba by zrobić I szlif na 83,250. Pewnie taniej będzie wymienić silnik na 2 litrowy


Dopisano 17 wrz 2018, 14:36:

dec87 napisał(a):Z własnego doświadczenia – https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4&t=204015

Ale w sumie wymiana pierścieni nie zlikwidowała całkowicie problemu u Ciebie, bo jednak jakieś tam zużycie w połowie wymiany było. Ciekawe jakie miałeś wymiary cylindrów, ale tego to się już raczej nie dowiemy niestety.

Dopisano 17 wrz 2018, 18:43:

Widzę, że generalnie mało osób komentuje mojego posta, więc albo ze mnie dziwak (za dużo piszę), albo faktycznie nie jesteście w stanie pomóc.

Na szczęście mam już całą książkę serwisową z wszystkimi parametrami, więc bez problemu pomierzę wszystkie najważniejsze elementy silnika, wraz ze szczelinami między pierścieniami i zamkami.

Szukam jeszcze tylko jednej informacji na temat tych "felernych" fabrycznych tłoków. Czy wie ktoś co tam było spaprane? Da się jakoś sprawdzić czy moje tłoki są wymienione, czy może jednak mają tę wadę produkcyjną? Może po zagrzaniu tracą parametry, i czy jest szansa to jakoś pomierzyć?

Kolejne dane w moim temacie.

koszt szlifowania cylindrów 400 zł. Czekam jeszcze na ceny tłoków i pierścieni pod I szlif bo to może się okazać kluczową informacją (przy tym rozwiązaniu miałbym już prawidłowe tłoki i pewność prawidłowego działania). Na razie koszty wzrosły o jakieś 500 zł w stosunku do zakładanych.

Jeszcze w tym tygodniu sprawdzę koszty i możliwości swapa na silnik 2 litrowy, bo takie używki mam dostępne od ręki za 500-700 zł. Używany 1.8 to koszt 3000-3500 zł a nie wiadomo co się kupuje.

Gdyby nie fakt, że to auto kupiłem po naprawdę dobrych pieniądzach to pewnie bym sie nie zdecydował.

No ale skoro już go mamy i podoba się całej rodzinie to trzeba go zrobić na tip top żeby przeżył kolejne 4 lata. Wrzucimy jeszcze gaz i będzie ta lala. No poza progami i konserwacją podwozia (ale to już niewielkie koszty w porównaniu z tym remontem silnika

Niestety nie mierzylem cylindrów bo naprawy dokonywał warsztat, któremu naprawdę ufam i nie traktują klienta jak donna krowa. Co do ubytków oleju – tendencja jest spadkowa. Jestem już po pierwszej wymianie oleju od remontu i ubytków póki co nie ma a nie oszczędzam madzi bo ostatnio dużo po autostradach i ekspresowkach śmigam tylko.

dec87 napisał(a):Niestety nie mierzylem cylindrów bo naprawy dokonywał warsztat, któremu naprawdę ufam i nie traktują klienta jak donna krowa. Co do ubytków oleju – tendencja jest spadkowa. Jestem już po pierwszej wymianie oleju od remontu i ubytków póki co nie ma a nie oszczędzam madzi bo ostatnio dużo po autostradach i ekspresowkach śmigam tylko.

No to pogratulować. Szkoda, że u mnie tak nie wyszło. Mam nadzieję, że do końca tygodnia będę już znał koszty remontu tego silnika i koszty (oraz sens) zamiany na silnik 2 litrowy.

No i lipa. Tłok nadmiarowy z pierścieniami to koszt 890 zł, czyli 3560 za 4 sztuki. Razem z pozostałymi kosztami 5 koła. Nie idę tą drogą bo to bez sensu.

Kombinuję inaczej, zobaczymy co z tego wyjdzie. Szkoda, że nikt tutaj nie może nic "dopowiedzieć", no ale będę mądrzejszy po tej mazdzie.

A co tu "dopowiadać" skoro kolega na siłę próbuje proch wymyślić.

Panowie musze się pochwalić.

Silnik poskładany. Zaryzykowałem z tym owalem i okazuje się wszystko jest ok.

Miałem drobne problemy z założeniem koła pasowego wału korbowego (taki silnik robilem po raz pierwszy i niedoczytałem że koło trzeba odpowiednio ustawić przy gmp pierwszego tłoka) przez co pojawiło się spalanie stukowe i falujące obroty, ale po prawidłowym założeniu wszystko hula aż miło.

Na razie autem zrobiłem tylko 400 km (dwie trasy po 200 ze średnią prędkością 80-90km) ale poziom oleju bez zmian. Wcześniej przy trasie nad morze po 650 km wlałem 1.5 litra oleju więc jest zmiana pozytywna.

Przy tym spalaniu stukowym rozbierałem jeszcze raz dół i wymieniłem od razu panewki bo były lekko przytarte ale wał miał prawidłowe wymiary.

W przyszłym tygodniu znowu czeka mnie ta sama trasa wiec chyba sprobuje przeleciec to autostrada z wyższą średnią bo jak podpowiada tu na forum jeden kolega (przedmówca) przy docieraniu pierścieni trzeba jeździć z głową w całym zakresie obrotów , a nie jak emeryt.

Świece wszustkie jednakowe ładne jasny kolor. Przejrzałem tłoki na tyle na ile da się przez otwory na świece i czyściutkie i suche. Nie ma grama oleju.

Jednym słowem sukces.

Dopisano 27 lut 2019, 20:17:

Swoją droga kolego Tadziol szkoda że nic nie podpowiedziałeś wcześniej. Pewnie miałbym mniej stresu, ale na szczęście raczej wszystko skończyło się pozytywnie.

Jak popatrzycie na daty postów można doznać szoku, ale faktycznie trochę zeszło bo mam jeszcze mnóstwo innych obowiązków a że jest czym jeździć to się nie spieszyłem.