Budowa domu / instalacje domowe-wentylacja mechaniczna / rekuperacja.

[szkodnik_byd]

co do kwestii kabli

ja też ich położyłem bardzo dużo w domu Lookas ilość skrętki u ciebie nie jest jeszcze taka duża,

koniecznie przewody do alarmu,

proponuję jeszcze skrętkę doprowadzić do miejsc głównego sterowania oświetleniem w każdym pokoju tak aby można było kiedyś za 10 lat chciało się dołożyć sterownik już będzie z czego to pokleić

sterowanie roletami jak najbardziej – kwestię półinteligentnych instalacji większość firm robi integrą – czyli centralą alarmową lub drugą niezależną cetralą,

kwestie ocieplenia – po moich problemach z nadmiarem wilgoci – rozumiem trochę tubiego i dzisiaj na pewno bym się nie zdecydował na styropian na domu,

kwestie waszego gadania na ekogroszek nie rozumiem – mi naprawdę nie przeszkadza zajmowanie się piecem maksymalnie raz na tydzień minimalnie raz na dwa miesiące,

kwestię elektryczne do bramy koniecznie 2 skrętki ziemne jednak to ewentualnego wideodomofonu druga do sterowania silnikiem od bramy czy innymi gadżetami, dodatkowo dwa niezależne przewody prądowe, jak i skrętka między słupkami celem założenia czujek,

w ogrodzie koniecznie chociaż jeden przewód do ewentualnego oświetlenia, ja dookoła domu w podsufitce mam dwa przewody 4 żyłowy do 2 obwodów oświetlenia czy ledy czy inny pomysł, oraz jeden grubas do ewentualnych gniazdek które mogą się przydać zarówno do lampek choinkowych lub do posiadanie w kilku miejscach dobrego prądu aby nie biegac w przedłużaczami tyle,

oświetlenie załączane na ruch koniecznie na wejściu (ja mam po prostu ledowy halogen z czujką ruchu) i w wiatrołapie czujnik obecności, i też bardzo dobrze mi się sprawdza

co do ostatniej kwestii – schodów

większość z was nie chce robić za palacza a ja nie chcę robić kilometrów góra dół przez całe życie więc dom mam parterowy z możliwością rozbudowy poddasza, jako ewentualna alternatywa na kiedyś, stąd mój piec jest większy i wg moich obliczeń 280m2 i piec 25KW jest odpowiedni, ponadto piec na ekogroszek lubi zapas mocy dzięki temu nie ma problemu z przestudzaniem pieca,

warto jeszcze przeanalizować włączniki do rolet i ewentualne przewody do centrali celem zrobienia wyłącznika master, – i koniecznie do zasilania rolet przewody 4 żyłowe,

na szybko tyle moich spostrzeżeń

[Paweł]

kwestie ocieplenia – po moich problemach z nadmiarem wilgoci – rozumiem trochę tubiego i dzisiaj na pewno bym się nie zdecydował na styropian na domu,

Dyfuzja wilgoci przez przegrody (ściany) jest tak niewielka, że naprawdę nie ma znaczenia, czym są one ocieplone. Jeśli dobrze zrozumiałem, że masz problem z zawilgoceniem pomieszczeń, to znaczy, że nie masz dostatecznej wentylacji (wymiany powietrza).

[szkodnik_byd]

A tyle to i ja wiem że wentylacja jest niedoszacowana, zaprojektowana jest grawitacyjna i mechaniczna, mechaniczne nie jest wykonana z braku kasy, grawitacyjna jeszcze nie jest dokonczona z innych powodów

[Myjk]

Dlatego od wielu lat w naszych warunkach stosuje się ściany 2/3W. Jedna gruba warstwa cegły to miniona epoka.

Doskonale zdaje sobie z tego sprawę kumpel ma w projekcie ytonga 36,6 + 20 styro...

Jak bogaty, to ma. Potem co prawda odbije sobie w rachunkach za ogrzewanie. Ale przede wszystkim, to nie będzie tracić energii.

No wiesz, niektórzy płacą 1800 zł za CO/CWU za rok przy ~200m2 (a przez ostatnie zimy nawet mniej), więc specjalnego szału nie ma.

Biorąc pod uwagę ścianę z minionej epoki o współczynniku 0,25 jak to sam ująłeś to kiepsko?

Znowu się powtórzę, bo za każdym razem wycinasz. Nie chodzi o sam współczynnik, tyko o problem z przemarzaniem takich ścian i niewybaczaniem błędów wykonawczych co znacznie ten laboratoryjny parametr może zaniżać. W przypadku 2/3W drastycznie zmniejsza się te zagrożenia i można z powodzeniem z dokładnością do 10% policzyć ile budynek będzie zużywać energii.

Biorąc samą matematykę pod uwagę to zdziwię cię ale przeliczałem w pierwotnej wersji 24cm ceramiki oraz 20cm styro U wyniosłoby 0,16.

Cenowo jak wyszło takie porównanie 24+20 vs 36.5 ?

Tylko ,że przez rok wynajmowałem mieszkanie w bloku postawionym w tej właśnie wersji ściany i 4 letni blok, pomieszczenia wietrzone kilka razy dziennie grzyb wychodził gdzie chciał... Moim zdaniem nie tylko współczynnik się liczy, jeżeli ktoś chcę się kisić pod 20cm styro to już tylko i wyłącznie jego wybór. Ja po złych doświadczeniach nie wyobrażam sobie takiej opcji docieplenia.

Tylko jeśli był kłopot z grzybem na ścianach, to winić za to trzeba skrajnie uwaloną wentylację, a nie styropian na elewacji. Niewykluczone, że zrobili WG a okna dali bez szczelin wentylacyjnych -- i pozamiatane. Częste wietrzenie nic nie da. Ja mam teraz ytong plus styro i ciągle zmagam się z NIEDOBOREM wilgoci w domu (zresztą jak większość ludzi, którzy mają działającą wentylację).

Proszę wytłumacz mi jeszcze kwestie gdzie wyrzucam pieniądze w błoto? Jeżeli po zimie stwierdzę ,że należy docieplić i dam 5cm wełny uzyskując U=0,18 (przy TYLKO 5cm ocieplenia) nie robiąc wcześniej elewacji to gdzie wyrzuciłem pieniądze?

Stracisz choćby na kosztach przewymiarowanego komina czy pieca. Później ten przewymiarowany piec też bedzie przynosić większe straty na paliwie, bo nie ma aż tak "wydajnej" modulacji mocy. Koszt położenia 5 cm styro czy 20 kosztuje tyle samo, zatem nie ma oszczędności z tytułu grubszej cegły.

Cały czas mając na uwadzę ,że chcę ograniczyć grubość ocieplenia?

Ograniczenie grubości ocieplenia nic Ci nie daje, prócz strat.

Co do kotłowni na eko groszek, w moim przypadku zmiana wynikała z kosztu przyłącza gazu na poziomie 10.000zł więc ni w cholere by mi się to nie opłaciło. A nie przesadzajmy ,że zasypywanie podajnika i czyszczenie pieca raz na tydzień to jakiś wielki koszmar pozbawiający możliwości spędzania czasu z rodziną.

Gaz nie jest jedyną alternatywą dla węgla. Zarzucanie paliwa i czyszczenie raz w tygodniu wydaje się niczym, ale weź pod uwagę, że to generuje SYF w domu -- i żebyś nie wiem jakim był czyścioszkiem, to prędzej czy później ten węgiel z kotłowni Ci wejdzie do domu. Przeliczyć ile takie dorzucanie, czyszczenie pieca, i sprzątanie w kotłowni zajmuje czasu jest bardzo łatwo policzyć. Weźmy optymistycznie 20 minut. Statystycznie 8h sezonowo spędzisz w kotłowni. Ale tutaj co istotniejsze, wbrew pozorom, wcale nie jest najtańsze rozwiązanie jeśli uwzględnić wszystkie koszty. I nie jest też najzdrowsze.

Kocioł z regulacją mocy od 8 do 16KW na sterowniku ecomax jest idealną opcją według mnie.

No dobrze, masz 8kW minimalnie, a ile będzie potrzebne średnio? Nawet mój obecny dziurawy dom najczęściej potrzebuje 6kW (podczas ostatnich zim, przez co notorycznie zmagałem się z problemami zbyt dużej mocy mojego pieca i musiałem akrobacje odprawiać), a Twój nowy dom będzie potrzebować więcej? Policzyłeś w ogóle OZC?

Szczerze to długo się zastanawiałem czy napisać tutaj ,że ściana z założenia ma być 1W ewentualnie małe docieplenie. Czytając fora chociażby muratora zawsze toczą się wojny 2W a 1W. Co jest moim zdaniem bez sensu. Każdy buduje jak ma ochotę i jakie ma zdanie na dany temat. Nikt inny nie będzie w takim domu mieszkał jak sam inwestor.

Z tego co wiem, to po to właśnie są fora, żeby dyskutować na ten temat. Ja się nie upieram że 2W jest najlepsza, jak mi podasz argumenty przemawiające za tym, że 1W ma więcej plusów niż minusów, to przyznam Ci rację. Na razie przeczytałem tylko, że przez styropian na elewacji ma się grzyba w środku -- co jest NIEPRAWDĄ. Ma się grzyba, jak nie ma odpowiedniej wentylacji.

A tyle to i ja wiem że wentylacja jest niedoszacowana, zaprojektowana jest grawitacyjna i mechaniczna, mechaniczne nie jest wykonana z braku kasy, grawitacyjna jeszcze nie jest dokonczona z innych powodów

Zatem po co pisać, że odpowiedzialny jest za to styropian na elewacji, skoro nie jest? Przypomina mi to Twój strzał z ceną pompy ciepła, który nijak ma się do rzeczywistości.

stąd mój piec jest większy i wg moich obliczeń 280m2 i piec 25KW jest odpowiedni

Czyli co powiedziało OZC? Jakie jest zapotrzebowanie?

ponadto piec na ekogroszek lubi zapas mocy dzięki temu nie ma problemu z przestudzaniem pieca

Piec na ekogroszek nie lubi zapasu mocy, bo moc minimalna jest ograniczona wielkością palnika. Powiem więcej, właśnie piec na ekosyf, dzięki zasobnikowi i podajnikowi automatycznemu, powinien być mniejszy niż zapotrzebowanie domu na moc, bo z powodzeniem potrafi przekroczyć moc znamionową, pracując wtedy z najlepszą sprawnością. Jak pracuje na małej mocy, to się zwyczajnie kisi.

[nemi]

Trzymajcie kciuki – rozpocząłem budowę małego budynku w technologii drewnianej. Może pokuszę się o relację z etapów budowy. Wczoraj był kick-off projektu, ale nie popracowałem za długo – ledwie jedno piwo...

[cbr 2+2=5]

A u nas jak byliśmy ostatnio w Polsce to spotkaliśmy się z architektem i teraz czekamy aż ten zacznie prace nad nim. Do jesieni musi się wyrobić aby zacząć przygotowania do wycinki drzewa na wierzbę dachową.
A tak ogólnie temat ostatnio zapomniany przez nas bo i tak sporo czasu zostało a już głowa zaczynała boleć od tego wszystkiego

[Myjk]

Architekt jakiś z polecenia? Dużo liczy za narysowanie?

[szkodnik_byd]

W Bydgoszczy małe prezne biura projektowe za projekt domu z adaptacją biorą tyle co gotowy plus adaptacja, czasami trochę więcej a oczszednosci na materiale powinny być spore zazwyczaj projekty gotowe są mega przeprojektowane więc suma sumarum jest sporo taniej w budowie

[nemi]

Jeszcze dach, elewacja i ocieplenie .

[Myjk]

Łe! Ściana 1W.

Tubi, poczytałem, popytałem. Generalnie nie taki strasznie zły plan ta ściana 1W. Ale. Powinno być grubiej jak na obecne czasy. Powinien być tynk zewnętrzny od razu położony, bo taka ściana ma ponoć drastycznie inne parametry z tynkiem i bez tynku (znaczy dotyczy to łączeń pionowych -- się nie daje zaprawy bo jest p-w i wiatr tam hula). Zatem tu jest skucha, że nie będziesz tynkować -- czekając na "wyniki". Dołożysz styropian z nadzieją na 10% zysku, a dostaniesz 20% (przykładowo). Nadal, aby było sensownie cenowo, powinna zostać 1W. Nadal, wypada zrobić OZC dla gotowej ściany -- jak parametry nie przypasują, to zmieniać 'coś' na etapie projektu. Takie mam wnioski po parogodzinnej lekturze.

[nemi]

Ściana będzie grubsza – dojdzie karton gips i wata .

[cob_ra]

A my dziś zamówiliśmy projekt gotowy. Adaptacja ze zmianami powinna zmieścić się w 1,5 tys brutto.
W czasie oczekiwania na notariusza mapkę damy architektowi niech dostosuje projekt i później zostanie osadzenie na mapce. Powinno to wszystko przyśpieszyć oczekiwanie na papirologię.
Udało się wytargować 10% upustu. I jeszcze kilka dodatków do projektu m.in projekt instalacji inteligentnej. Jak przyjdzie zobaczymy na ile będą rabaty na materiały budowlane i wykończeniowe. W opisie było do 20%.

ps. gość chyba miał nas dość, tyle pytań co dostał ws. projektu i potem negocjacje, że chyba odetchnął po zamówieniu.

[Myjk]

We wspomnianym niedawno wątku na forum muratora, ludzie wielokrotnie pisali, że adaptacja gotowego projektu często zderza się z ceną rysowania od zera. Jeśli się zdecydujesz na zmiany gotowca, to nie zapomnij i dopilnuj, że za zmianą ścian idzie też zmiana projektów instalacji (elektrycznej, czasem też wodno-kan.). Z tego co ludzie pisali, nie jest to tak oczywiste dla biur projektowych.

@nemi, wata? To jest buda na zimę? ;> Jaka wentylacja, grawitacyjna czy mechaniczna?

Aha, jeszcze doszedłem do niepochlebnego zdania o silce/porothermie -- są to twarde materiały i ciężko się w tym "bruzduje". Silka ma na to rozwiązanie pod postacią bloczków "elektrycznych" -- Silka E. Ceramika takich się jeszcze nie doczekała i trzeba ryć, albo elektrykę kłaść pod tynk.

[nemi]

Aha, jeszcze doszedłem do niepochlebnego zdania o silce/porothermie -- są to twarde materiały i ciężko się w tym "bruzduje".

Ja mam porotherm i jakoś nie dostrzegam problemu, że coś się z tym ciężko robiło. Trzeba było wyryć szparę na korytko na kable, to młotek i przecinak wystarczył, jak mi hydraulik coś przerabiał, to w sumie w kilka chwil sobie poradził taką "wiertarką z dłutem" – zupełnie bym się tym nie przejmował, bo przecież robi się to raz (i pewnie nawet Ty osobiście tego nie tkniesz).

@nemi, wata? To jest buda na zimę? ;> Jaka wentylacja, grawitacyjna czy mechaniczna?

Wentylacja będzie przez dziurę wejściową . Generalnie opróżniam strych i domek zrobiłem tylko z odpadków. Dach już jest pokryty ciemnoczerwonym gontem bitumicznym, wszystkie krawędzie posmarowane klejem, zrobiłem też fugi na łączeniach, żeby nie przenikał wiatr. Jak widać na fotce ogródek mam zasłonięty wikliną i sąsiad mi podpowiedział, żebym z tego zrobił elewację – w weekend pewnie buda będzie już docelowa.
Wiklinę szczęśliwie mam i powinno mi wystarczyć. Co do waty, to nie jestem jeszcze pewien czy jest to dobry materiał do stosowania na zewnątrz (w sensie poza suchym i ciepłym domem). Styropianu nie mam (a w sumie można zrobić ocieplenie na zewnątrz i otynkować ). Kotka ma aktualnie 4 kociaki, więc ociepleniem zajmę się dopiero za jakiś czas, żeby nie zmniejszać miejsca.
Buda ma być na zimę – do tej pory nawet na mrozach kotka spała na niezadaszonym tarasie. Po prostu się przypałętała w zimie i jakoś została. A do domu nie chcę jej brać, więc może zamieszka w budzie.

[aLechu]

Rycie w porothermie to jak Nemi napisał żaden problem. Wierzchnia warstwa jedynie jest twarda a dalej idzie jak w masło. Według mnie to silka jest dużo gorsza w obróbce – tu jedynie bruzdownica i dalej młotowiertarką. Pamiętaj, że instalacja elektryczna powinna być przykryta przynajmniej 2 cm tynku zgodnie z wytycznymi. Wszyscy którzy robią instalację naściennie, to według mnie lenie, którzy nie dbają o dobro klienta. Przyjdzie tynkarz, liźnie tynkiem po tych kabelkach i w większości przewód jest pod milimetrową warstwą tynku. Lekkie puknięcie i kabel na wierzchu. W porothermie kładąc instalacje rozkuwam tylko spoiny tak aby przez kratówkę puścić przewody. Są większe dziury w ścianach ale myślę, że to nie jest już taka tragiczna strata ciepła. Przynajmniej przewody nie wyłażą ze ścian i tynkarz jest zadowolony, bo nic mu ze ścian nie odstaje.

[cbr 2+2=5]

We wspomnianym niedawno wątku na forum muratora, ludzie wielokrotnie pisali, że adaptacja gotowego projektu często zderza się z ceną rysowania od zera

Przy naszym projekcie co wybraliśmy (~2800) adaptacja wynosiła od 1500-3000zł w zależności od architekta.
A ten co tam robi zrobi za bodajże 4500 + 300-400zł za budynek gospodarczy i wszystko będzie rysował od zera na podstawie mojego rysunku z AC bo zmiany wyszły spore. Dlatego moim zdaniem jak kupować gotowiec to tylko z nie istotnymi zmianami jak już coś co wymaga projektu/podpisu to lepiej od zera

Co do rycia w materiałach, kiedyś jak jeszcze po szkole pracowałem na wykończeniówce to nasz zaprzyjaźniony elektryk miał taką fajną bruzdownicę, która szła w żelbetonie nawet, później SDS i korytka pod kable gotowe w chwilę.
A jak robić samemu to strasznie dużych oszczędności nie zrobisz bo kable kupisz po cenie detalicznej a nie jak firma hurtowej, dobry elektryk położy wszystko w 2-3dni co niech Cie wyjdzie do 400zł jego pracy. A jak sam kładziesz to podpis też musisz mieć do odbioru budynku za który też trzeba zapłacić a ktoś bierze na siebie odpowiedzialność

[aLechu]

A jak robić samemu to strasznie dużych oszczędności nie zrobisz bo kable kupisz po cenie detalicznej a nie jak firma hurtowej, dobry elektryk położy wszystko w 2-3dni co niech Cie wyjdzie do 400zł jego pracy. A jak sam kładziesz to podpis też musisz mieć do odbioru budynku za który też trzeba zapłacić a ktoś bierze na siebie odpowiedzialność

Co do cen materiałów, to nie ma co się czarować, że jest dużo taniej jeśli elektryk kupi – różnica jest czasami bardzo znikoma – około 10, 20 gr na metrze. W trzy dni, to może położyć instalację – 2 gniazdka i wyłącznik na pomieszczenie, no chyba, że faktycznie za 400 zł, to może tak. Normalna według mnie instalacja, to spokojnie dwa tygodnie roboty i za około 4 tyś. lub więcej i to bez udziwnień typu inteligentny dom. Pamiętać trzeba, że kładąc skrętkę nawet do instalacji bistabilnej należy zachować odległości około 15 – 20 cm od przewodów elektrycznych – jeśli idą one równolegle, bo w przewodach może dojść do wyindukowania się napięcia i co za tym idzie przekaźniki bistabilne mogą wariować. Ogólnie położenie dobrej i użytecznej instalacji, to nie jest takie hop siup jak niektórym się wydaje.

[Paweł]

Są większe dziury w ścianach ale myślę, że to nie jest już taka tragiczna strata ciepła.

Liczby może rzeczywiście nie wychodzą przytłaczające, ale spójrz kiedyś na takie punkty kamerą termowizyjną, a jeszcze lepiej przyjrzyj się podczas testów szczelności budynku. Można się zdziwić. :)

[nemi]

Oj można .
U mnie w czasie mrozów "wieje" z gniazdek, chociaż wydawałoby się, że głębokość puszki nic nie zmienia, jeśli cegła ma 24 cm + ileś tam jest styropianu. Niemniej jednak nie należę do ludzi, którzy by się tym tak mocno przejmowali i może niepotrzebnie przez to tracę kilka zł rocznie.

Wczoraj czytałem taki blog o oszczędzaniu kasy i czytałem raport, gdzie facet przez 3 miesiące zarobił ok. 178.000 zł, a wśród przychodów w kwietniu miał 10 zł dochodów z makulatury, w maju 15, a w czerwcu 25. Przed otwarciem lodówki mocno się zastanawia co chce wyjąć, żeby zminimalizować czas otwarcia (i ocieplenia wnętrza) lodówki. Czy to nie jest trochę szaleństwo?

Możliwe, że niektórzy zrobili sobie taką pasję oszczędzania i wydadzą każde pieniądze, żeby móc oszczędzać na czymś (np. ogrzewaniu), a niestety powyżej pewnego poziomu koszty rosną wykładniczo, a zyski z inwestycji ledwie drgają. Ja bym się w każdym razie tak mocno nie przejmował – przy niskich kosztach eksploatacji normalnie zrobionego współczesnego domu chyba nie warto aż tak strasznie się tym stresować .

[cob_ra]

U mnie zmian większych nie będzie, jedynie zmiana rozmiaru okien i dodatkowe okna na strychu w szczycie-nie ma w projekcie. W wiatrołapie jednej ścianki nie będzie. Ten projekt podszedł nam ze wszystkim dlatego gotowca wybraliśmy.

Całkiem zapomniałem o jeszcze jednej biurokratycznej bzdurze, wydzielenie ziemi rolnej pod działkę.