artib napisał(a): to swieci sie spiralka
odczytaj kod błędu obstawiam problem z tcv
Mazda bardzo zamulona
przez Neonixos666 » 21 kwi 2012, 17:11
odczytaj kod błędu obstawiam problem z tcv
przez 121 » 8 wrz 2012, 16:58
Witam.Ponownie został wyczyszczony dolot i sprawdzony, turbo ładuje do 1bar,egr zaślepiony,przepływka i boss sensor był przekładany z innej mazdy bez zmian.Filtr paliwa wymieniony w zbiorniku sitko czyste,czy jest możliwość zwiększenia dawki paliwa np.przez zmianę kąta wtrysku, czy jest jakakolwiek regulacja dawki paliwa mechanicznie? Czy zawór SCV NR.294009-0120 będzie pasował do mojej mazdy.
- Od: 10 paź 2009, 20:58
- Posty: 70
- Auto: Premacy DITD2.0 101KM 2001
przez jar666 » 9 wrz 2012, 11:09
121 napisał(a):Czy zawór SCV NR.294009-0120 będzie pasował do mojej mazdy
Oczywiście, że nie.
Do swojego sprzętu szukaj zaworu o numerze 098300-0120
-
- Od: 31 gru 2011, 17:45
- Posty: 83
- Skąd: Radomsko
- Auto: Saab 900 Coupe 2.0T-221KM 1994r.
Saab 9-5 2.0t-210KM 1999r.
Kawasaki ZZR1200 2005r.
przez dzul » 2 sty 2013, 03:34
Jest wiele przyczyn mułowatości madzi i u wielu z nas są diametryczne różnice w mocy. Jeden płacze że madzia jest mniej elastyczna o pol sekundy w porównaniu do kolegi ze spota. W takich wypadkach moze pomoc czyszczenie dolotu, czy zaślepienie egru, bo spalanie na czystym powietrzu jest efektywniejsze. Ale ludzie! jak macie poważny problem z mocą, to darujcie sobie czyszczenie intercoolera. Jak nie robicie tego sami, to zostawcie kasę na prawdziwy problem braku mocy. zaślepienie egru nie wróci wam mocy. ile km zrobicie zanim egr zasyfi dolot? jak czyściliście dolot to dajcie temu spokój.
Opisze wam kilka przyczyn mułowatości naszych madzi.
1) Dziury w dolocie i nieszczelne połączenia. Dosyć często powstają dziury na kolanku idącym do kolektora. Najłatwiej widać nieszczelności po plamach oleju na rurach. Często w powypadkowych madziach sa dziury w intercoolerze. Warto go dobrze obejrzeć. Mala dziura potrafi obniżyć moc madzi o sporo kucy.
2) filtry. Filtr paliwa lubi sie zapychać, często przez syfy w baku i kiepskie paliwo.
Filtr powietrza tez jest ważny. patrzcie w poradniku diesla jak powinien on wyglądać. Często sprzedają do benzyniaka jako do diesla. Nie ma to dużego wpływu na moc, ale zawsze jakiś wpływ ma. Warto zerknąć na obudowe filtra pow. Często bywa że pokrywa jest odkształcona i niedokładnie jest domknieta i zasysa lewe powietrze. Patrzcie czy dobrze dolega i czy oslona filtra jest szczelna.
Warto równiez kupowac dobry olej silnikowy. kiepskie wycierają wałek i utrudniają rozruch w mrozach.
3) Boost sensor – duży spadek mocy przy nieprawidłowym działaniu. Usterka łatwa do wychwycenia. Wystarczy go odpiąć i zobaczyć, czy auto jest bardziej mułowate. Jeśli nie to w nim siedzi wina.
Jak już jesteśmy przy czujnikach to koniecznie trzeba sprawdzić przepływke. Sam muszę wgłębić się w ten temat. Instalacja elektryczna to najcięższy temat w madzi. Przewody i przekaźniki nie są wieczne. Ciężko sprawdzić co sie nadpaliło, przez co możne iść fałszywy pomiar z czujników do komputera.
4) zapchany wydech/ katalizator – rzadko to jest winą. U mnie przy przebiegu 380tys mial 80% sprawności. Doświadczony mechanik potrafi rozpoznać objaw bez wycinania kata.
5) warto podmienić w miare możliwości zawory TCV oraz SPV, one często stwarzają problemy z odpalaniem i obrotami. również warto zerknąć na zawór EGR czy sie otwiera i zamyka, usyfiony możne sie nie domykać, niesprawny może wpłynąć na moc madzi. Jeżeli już koniecznie chcecie go zaślepić, używajcie tylko grubej blachy. Cienka sie przepala.
6) Układ hamulcowy – on również potrafi narobić problemów z mocą i możecie być nieświadomi tego.
Jeżeli ręczny nie działa, to w jakimś stopniu możne on byc delikatnie zaciągnięty i klocki będą obcierać o tarcze. Często zwichrowane tarcze zwiększają problem. Często zasyfiają sie prowadnice klocków, lub nie odbija tloczek. Jeżeli nierówno zbiera wam klocki to sygnal ze trzeba sie tym zając. Na szybkiego mozna tylko zerknac czy tarcze sa pordzewiale w polowie. Widać wtedy gdzie dotyka klocek o tarcze.
7) wężyki podciśnienia/ westgate – warto sprawdzic czy porusza sie ciegna od gruszki przy turbinie lub je rozruszac kombinerkami. Lubi sie zapiekac, przez co bedzie pompowac mniejsze cisnienie, Warto obejrzec wszelkie weżyki podciśnieniowe czy nie są odpiete lub pekniete.
To są na razie metody przywracania mocy niskim kosztem i warto od nich zaczynac. Rozumiem że mało kto może sobie podmieni TCV lub SPV. Ale nie warto ich kupować póki nie ma 100% pewności że to ich wina
8) zasyfiona pompa wtryskowa – jest juz temat opisany przez tadziola jak syf w pompie moze namieszac. Niestety koszt wysoki ze wzgledu na demontaz/montaz pompy.
9) przeskoczony pasek rozrządu – to już hardcore. Nie wiele wiem na ten temat, ale jest o tym na forum. (koszt rozrządu 1000zl plus robocizna)
10) Uszkodzone podkładki pod wtryskami lub zasyfione wtryski (wtryski ponoć niezniszczalne) -jak zdiagnozować jest łądnie opisane w poradniku diesla:)
Warto byłoby stworzyć poradnik jak radzić sobie w przypadku spadku mocy uzupełnionego o fotorelacje oraz bogatszy i bardziej fachowy opis niż mój. Prosiłbym kogoś mądrzejszego i bardziej znającego się na temacie, aby rozwinoł moje myśli i dokładniej opisał usterki. Taki poradnik dotyczacy samego spadku mocy zmniejszyłby mase pytań dotyczacych problemow mocy, ktore są poruszane na okrągło.
Myślę że wymiana pompy lub turbo powinna być na szarym końcu. lepiej zacząć od tańszych środków niż pakować się w kosztowne naprawy, które często nie przynoszą rezultatów. Pozdro!
Opisze wam kilka przyczyn mułowatości naszych madzi.
1) Dziury w dolocie i nieszczelne połączenia. Dosyć często powstają dziury na kolanku idącym do kolektora. Najłatwiej widać nieszczelności po plamach oleju na rurach. Często w powypadkowych madziach sa dziury w intercoolerze. Warto go dobrze obejrzeć. Mala dziura potrafi obniżyć moc madzi o sporo kucy.
2) filtry. Filtr paliwa lubi sie zapychać, często przez syfy w baku i kiepskie paliwo.
Filtr powietrza tez jest ważny. patrzcie w poradniku diesla jak powinien on wyglądać. Często sprzedają do benzyniaka jako do diesla. Nie ma to dużego wpływu na moc, ale zawsze jakiś wpływ ma. Warto zerknąć na obudowe filtra pow. Często bywa że pokrywa jest odkształcona i niedokładnie jest domknieta i zasysa lewe powietrze. Patrzcie czy dobrze dolega i czy oslona filtra jest szczelna.
Warto równiez kupowac dobry olej silnikowy. kiepskie wycierają wałek i utrudniają rozruch w mrozach.
3) Boost sensor – duży spadek mocy przy nieprawidłowym działaniu. Usterka łatwa do wychwycenia. Wystarczy go odpiąć i zobaczyć, czy auto jest bardziej mułowate. Jeśli nie to w nim siedzi wina.
Jak już jesteśmy przy czujnikach to koniecznie trzeba sprawdzić przepływke. Sam muszę wgłębić się w ten temat. Instalacja elektryczna to najcięższy temat w madzi. Przewody i przekaźniki nie są wieczne. Ciężko sprawdzić co sie nadpaliło, przez co możne iść fałszywy pomiar z czujników do komputera.
4) zapchany wydech/ katalizator – rzadko to jest winą. U mnie przy przebiegu 380tys mial 80% sprawności. Doświadczony mechanik potrafi rozpoznać objaw bez wycinania kata.
5) warto podmienić w miare możliwości zawory TCV oraz SPV, one często stwarzają problemy z odpalaniem i obrotami. również warto zerknąć na zawór EGR czy sie otwiera i zamyka, usyfiony możne sie nie domykać, niesprawny może wpłynąć na moc madzi. Jeżeli już koniecznie chcecie go zaślepić, używajcie tylko grubej blachy. Cienka sie przepala.
6) Układ hamulcowy – on również potrafi narobić problemów z mocą i możecie być nieświadomi tego.
Jeżeli ręczny nie działa, to w jakimś stopniu możne on byc delikatnie zaciągnięty i klocki będą obcierać o tarcze. Często zwichrowane tarcze zwiększają problem. Często zasyfiają sie prowadnice klocków, lub nie odbija tloczek. Jeżeli nierówno zbiera wam klocki to sygnal ze trzeba sie tym zając. Na szybkiego mozna tylko zerknac czy tarcze sa pordzewiale w polowie. Widać wtedy gdzie dotyka klocek o tarcze.
7) wężyki podciśnienia/ westgate – warto sprawdzic czy porusza sie ciegna od gruszki przy turbinie lub je rozruszac kombinerkami. Lubi sie zapiekac, przez co bedzie pompowac mniejsze cisnienie, Warto obejrzec wszelkie weżyki podciśnieniowe czy nie są odpiete lub pekniete.
To są na razie metody przywracania mocy niskim kosztem i warto od nich zaczynac. Rozumiem że mało kto może sobie podmieni TCV lub SPV. Ale nie warto ich kupować póki nie ma 100% pewności że to ich wina
8) zasyfiona pompa wtryskowa – jest juz temat opisany przez tadziola jak syf w pompie moze namieszac. Niestety koszt wysoki ze wzgledu na demontaz/montaz pompy.
9) przeskoczony pasek rozrządu – to już hardcore. Nie wiele wiem na ten temat, ale jest o tym na forum. (koszt rozrządu 1000zl plus robocizna)
10) Uszkodzone podkładki pod wtryskami lub zasyfione wtryski (wtryski ponoć niezniszczalne) -jak zdiagnozować jest łądnie opisane w poradniku diesla:)
Warto byłoby stworzyć poradnik jak radzić sobie w przypadku spadku mocy uzupełnionego o fotorelacje oraz bogatszy i bardziej fachowy opis niż mój. Prosiłbym kogoś mądrzejszego i bardziej znającego się na temacie, aby rozwinoł moje myśli i dokładniej opisał usterki. Taki poradnik dotyczacy samego spadku mocy zmniejszyłby mase pytań dotyczacych problemow mocy, ktore są poruszane na okrągło.
Myślę że wymiana pompy lub turbo powinna być na szarym końcu. lepiej zacząć od tańszych środków niż pakować się w kosztowne naprawy, które często nie przynoszą rezultatów. Pozdro!
Ostatnio edytowano 2 sty 2013, 17:40 przez dzul, łącznie edytowano 1 raz
"Dekalog" DiTD.
przez dominikb » 22 mar 2013, 15:29
Mam podobne problemy, do tego spalanie na poziomie 8-9/100km, madzia odwiedzila juz trzech mechanikow którzy sie poddali. Mozecie polecic jakiegos fachure, ktory sobie z tym poradzi z okolic Leszna? Do Poznania tez podjade jak by co, to nie problem, z gory dziekuje za info.
- Od: 9 maja 2012, 14:15
- Posty: 6
- Skąd: Leszno
- Auto: mazda DITD 2000r
przez mamutek » 14 cze 2013, 07:53
No to jeszcze ja dołączę się do wątku.
Autko i silnik jak opisie. Przebieg ponad 200 tyś. Tak przynajmniej jest na liczniku.
2 lata temu kupiłem autko i z przyspieszeniem nie było żadnego problemu. Z biegiem czasu zaczęła powoli słabnąć, aż wreszcie doszło do tego, że jest strasznie zamulona.
Co już zrobiłem w tej kwestii:
1. Wymieniony kompletny rozrząd – oryginał Mazda. Wszystko dobrze założone, bo mechanik później sprawdzał jeszcze raz.
2. Wymieniony nowy zawór SPV (Denso). Miałem problem zimą z odpalaniem i na zimnym silniku przerywał, stąd ta wymiana.
3. Pompa sprawdzona. Tzn przepłukana, ciśnienie OK, sitka przeczyszczone. Zawór TCV nie cieknie i po odkręceniu go syfu nie było, a po przekręceniu zapłonu słychać charakterystyczne pykanie, więc pracuje normalnie.
4. Filtr paliwa wymieniony. Przy okazji przedmuchany wężyk, który idzie do zbiornika, czy się przypadkiem nie zapchał.
5. Zawory wyregulowane. Przy tej okazji oczywiście nowe podkładki przelewowe. Wtryski sprawdzone i założone nowe podkładki.
6. Zawór EGR był na chwilę również zaślepiony, ale wtedy było jeszcze gorzej, więc zaślepka zdjęta.
7. Filtr powietrza wymieniony. Nawet kawałek przejechałem się w ogóle bez filtra. Tez bez różnicy w mocy.
8. Boost sensor sprawdzony miernikiem i reaguje na zmiany ciśnienia. Dodatkowo podłączony był zegar ciśnienia na trójniku i pokazuje ciśnienie do 1b, więc wydaje się, że turbina też w porządku. Oprócz tego odłączyłem kostkę od sensora, przejechałem się tak kilkaset metrów i wtedy to dopiero był muł, wiec sensor działa.
9. Auto mieści się w normie jeśli chodzi o spalanie (do 6l), nie kopci, silnik pracuje bardzo ładnie, pali od kopa i to obojętnie czy zimny czy ciepły.
10. Nawet odłączyłem na jakiś czas klemę, żeby ewentualnie sprawdzić czy to pomoże. Też nic.
11. Przewodu dolotu i IC sprawdzone. Wszystkie całe. Nie widać ani nie słychać nieszczelności.
12. Paliwo lałem na różnych stacjach dla porównania. Też nic.
13. Przekaźnik B5B4 przeczyszczony.
14. Przegoniłem go parę razy porządnie. Nawet na 2 i 3 biegu dochodzi do 5000 obrotów. Flegmatycznie ale dochodzi.
15. Prędkość maksymalna w tej chwili około 150 km/h. Elastyczność na V biegu, aż boję się napisać, jakieś 40 sek albo więcej. Nie czuć charakterystycznego kopa przy jakichkolwiek obrotach.
16. Sprawdzałem przewody czujników przy pompie. Żadem nie jest przetarty ani przerwany.
17. Hamulce sprawdzone, nie trzymają.
I żaden z tych zabiegów na razie nie pomógł. Auto dalej bardzooooo zamulone
Nie mam już pomysłów co dalej sprawdzać. Normalnie samochód – zagadka.
Proszę o jakieś sugestie...
Ps. Jak przypomni mi się co jeszcze sprawdzałem, bo dużo tego, to dopiszę...
Autko i silnik jak opisie. Przebieg ponad 200 tyś. Tak przynajmniej jest na liczniku.
2 lata temu kupiłem autko i z przyspieszeniem nie było żadnego problemu. Z biegiem czasu zaczęła powoli słabnąć, aż wreszcie doszło do tego, że jest strasznie zamulona.
Co już zrobiłem w tej kwestii:
1. Wymieniony kompletny rozrząd – oryginał Mazda. Wszystko dobrze założone, bo mechanik później sprawdzał jeszcze raz.
2. Wymieniony nowy zawór SPV (Denso). Miałem problem zimą z odpalaniem i na zimnym silniku przerywał, stąd ta wymiana.
3. Pompa sprawdzona. Tzn przepłukana, ciśnienie OK, sitka przeczyszczone. Zawór TCV nie cieknie i po odkręceniu go syfu nie było, a po przekręceniu zapłonu słychać charakterystyczne pykanie, więc pracuje normalnie.
4. Filtr paliwa wymieniony. Przy okazji przedmuchany wężyk, który idzie do zbiornika, czy się przypadkiem nie zapchał.
5. Zawory wyregulowane. Przy tej okazji oczywiście nowe podkładki przelewowe. Wtryski sprawdzone i założone nowe podkładki.
6. Zawór EGR był na chwilę również zaślepiony, ale wtedy było jeszcze gorzej, więc zaślepka zdjęta.
7. Filtr powietrza wymieniony. Nawet kawałek przejechałem się w ogóle bez filtra. Tez bez różnicy w mocy.
8. Boost sensor sprawdzony miernikiem i reaguje na zmiany ciśnienia. Dodatkowo podłączony był zegar ciśnienia na trójniku i pokazuje ciśnienie do 1b, więc wydaje się, że turbina też w porządku. Oprócz tego odłączyłem kostkę od sensora, przejechałem się tak kilkaset metrów i wtedy to dopiero był muł, wiec sensor działa.
9. Auto mieści się w normie jeśli chodzi o spalanie (do 6l), nie kopci, silnik pracuje bardzo ładnie, pali od kopa i to obojętnie czy zimny czy ciepły.
10. Nawet odłączyłem na jakiś czas klemę, żeby ewentualnie sprawdzić czy to pomoże. Też nic.
11. Przewodu dolotu i IC sprawdzone. Wszystkie całe. Nie widać ani nie słychać nieszczelności.
12. Paliwo lałem na różnych stacjach dla porównania. Też nic.
13. Przekaźnik B5B4 przeczyszczony.
14. Przegoniłem go parę razy porządnie. Nawet na 2 i 3 biegu dochodzi do 5000 obrotów. Flegmatycznie ale dochodzi.
15. Prędkość maksymalna w tej chwili około 150 km/h. Elastyczność na V biegu, aż boję się napisać, jakieś 40 sek albo więcej. Nie czuć charakterystycznego kopa przy jakichkolwiek obrotach.
16. Sprawdzałem przewody czujników przy pompie. Żadem nie jest przetarty ani przerwany.
17. Hamulce sprawdzone, nie trzymają.
I żaden z tych zabiegów na razie nie pomógł. Auto dalej bardzooooo zamulone
Nie mam już pomysłów co dalej sprawdzać. Normalnie samochód – zagadka.
Proszę o jakieś sugestie...
Ps. Jak przypomni mi się co jeszcze sprawdzałem, bo dużo tego, to dopiszę...
Pozdrawiam
-
- Od: 1 mar 2011, 10:28
- Posty: 68
- Skąd: Skierniewice
- Auto: Premacy 2.0 DiTD (90KM) 2000 r.
Toyota Corolla E11 1.3i 16V (86KM) 1999r.
Renault Twingo D7F 1.2 (60KM) 1998r.
przez Neonixos666 » 14 cze 2013, 18:31
mamutek napisał(a):6. Zawór EGR był na chwilę również zaślepiony, ale wtedy było jeszcze gorzej, więc zaślepka zdjęta.
stale zastanawiam się nad tym jak to możliwe aby po zaślepieniu były jakieś negatywne skutki.
Jesteś pewien przepustowości wydechu?
przez mamutek » 15 cze 2013, 07:50
no właśnie tego nie jestem pewien i nie wiem jak to sprawdzić, ale auto nie kopci i nie pali więcej, wiec chyba byłyby wtedy takie objawy, już sam nie wiem...
Pozdrawiam
-
- Od: 1 mar 2011, 10:28
- Posty: 68
- Skąd: Skierniewice
- Auto: Premacy 2.0 DiTD (90KM) 2000 r.
Toyota Corolla E11 1.3i 16V (86KM) 1999r.
Renault Twingo D7F 1.2 (60KM) 1998r.
przez ejdiaj » 11 paź 2013, 13:53
Kolego mamutek sprawdź jeszcze to
a w szególności wężyki podciśnieniowe, jest ich prawie 3m. Ostatnio miałem podobny problem jak Ty. Wmiana wężyków pomogła w 100%
Pozdrawiam
dzul napisał(a):7) wężyki podciśnienia/ westgate – warto sprawdzic czy porusza sie ciegna od gruszki przy turbinie lub je rozruszac kombinerkami. Lubi sie zapiekac, przez co bedzie pompowac mniejsze cisnienie, Warto obejrzec wszelkie weżyki podciśnieniowe czy nie są odpiete lub pekniete.
a w szególności wężyki podciśnieniowe, jest ich prawie 3m. Ostatnio miałem podobny problem jak Ty. Wmiana wężyków pomogła w 100%
Pozdrawiam
-
- Od: 20 sty 2007, 11:41
- Posty: 301
- Skąd: Ostrowiec Świętokrzyski
- Auto: 2006-2008 BA '96 (Z5 88 KM)
2008-2010 BG '99 (RF2A 90 KM)
2010-nadal CP '02 (RF3F 101 KM)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości